Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.
Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.
Проёмы в кирпичных стенах
Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.
Виды кирпичной кладки
- Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530-2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный – 250x120x88 мм и двойной – 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.
- В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.
- Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также ).
- Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).
- Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.
Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.
Вырезаем проём
- Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.
- Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).
- Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также )
- По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
- Возможно, вам понадобиться сделать – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.
- После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).
Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.
- Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).
- Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.
- Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
- Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.
- И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма
. Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.
Заключение
Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.
Разрез дома – это чертеж, на котором показываются внутренние составляющие строения. Он должен помогать зрительно представить расположение перегородок, окон и дверей, высотные отметки всех элементов и другое.
Основные принципы вычерчивания разреза дома
Чтобы создать разрез необходимо расположить плоскость сечения таким образом, чтобы она проходила через входную дверь в окно, расположенное в противоположной наружной стене. Таким образом, разрез дома имеет много схожих черт с планом дома, так как разрез тоже образуется плоскостью сечения, с той разницей, что здесь она вертикальная.
Важными этапами становится указание отметок пола и потолка каждого потолка. В жилых домах высота этажа составляет 2,8-3 метра. В общественных зданиях высота этажа может быть немного больше – 3-3,3 метра. Перила лестниц должны быть 9 см. Расстояние от подоконника до пола – 60-80 см. Расстояния от потолка до окна 20-30 см.
Как чертить разрез дома
Чтобы чертить разрез дома не имеет в себе особых сложностей. В подготовленном для нового чертежа месте необходимо изобразить координационные оси. Эти чертежи составляются при и наглядно отображают планировку дома и его несущие элементы. Чтобы помочь себе с переносом размеров с плана, можно воспользоваться линией в 45 градусов, расположив ее справа, от готового плана дома. Дополнительные элементы на разрез можно снести с готового чертежа фасада дома. После нанесения координационных осей, необходимо вычертить стены. В AutoCAD это можно сделать с помощью инструмента параллельный перенос. С учетом привязки копируются линии стен справа и слева от координационных осей.
После того, как стены готовы, необходимо обозначить уровень грунта, расположить фундаменты на указанной глубине заложения, вычертить цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. В этом нет особых сложностей, в программе необходимо применять все тот же инструмент параллельного копирования. Заключительным этапом в нанесении основных линий становится нанесение на разрезе дома проекций линий крыши. Как правило, разрез дома с мансардой несколько сложнее чертить, чем разрезы зданий с плоскими кровлями.
Как чертить лестницы, создавая разрез дома? Перед этим необходимо вычертить лестничные площадки. Следует отметить, что их верхняя плоскость должна находиться на одном уровне с перекрытиями. Вычерчивание ступеней начинается с нанесения верхней линии первой ступени. После этого чертится вертикальная линия вниз (высота ступени зависит от возводимого здания). Используя автокад, я бы скопировал получившиеся линии далее вправо, таким образом, получив бы чертеж лестницы. Далее чертят перила. Если это чертеж на бумаге, то для черчения лестницы, можно нанести параллельные вертикальные линии через расстояние, равное длине ступени. Далее переходят к обозначению оконных и дверных проемов, нанесению перегородок и балконов.
Инструкция по черчению разреза дома
Вычерчиваем вертикальные и горизонтальные оси здания. Под горизонтальными осями я подразумеваю линии, которые станут верхними обрезами перекрытий.
После этого откладываем от вертикальных осей по 190 мм в обе стороны. От горизонтальных линий откладывает 300 мм вниз - таким образом образуются перекрытия.
Полученная сетка имеет много лишних элементов, поэтому производим обрезку лишних линий, таким образом, получаем разрез дома, который вот вот будет готов.
Начинаем вычерчивать лестничные площадки и лестничные марши.
Следуем указания на следующей схеме.
Копируем полученный лестничный марш на нижележащие этажи.
Переходим к вычерчиванию кровли. Необходимо отметить, что в зависимости от места разреза, разрез кровли может меняться в значительной степени.
После этого переходим к вычерчиванию фундаментных блоков и самого фундамента.
Дело остается за малым. Разрез дома необходимо отредактировать, убрав лишние линии и добавив нужные элементы. К последним относятся проемы, лестничные перила и балконы.
Изображаются в виде сечения вертикальной плоскостью, проходящей, как правило, через оконные и дверные проемы. Разрезы выполняются так, чтобы с достаточной ясностью выявить объемно-пространственное и конструктивное решение здания, высокую координацию всех его элементов. Различаются продольный и поперечный разрезы, в случае необходимости выполняют местные разрезы с целью выявления особенностей архитектурно-инженерного решения проектируемого объекта.
Разрезы выполняют между конструктивными элементами, последние можно рассекать поперек (кроме колонн). Направление взгляда для изображения разрезов следует принимать по плану снизу вверх и справа налево. В названиях чертежей пишут: «Разрез 1-1», «Разрез 2-2». На разрезах показывают все конструктивные элементы, расположенные в пределах секущей плоскости и непосредственно за ней (рис. 1).
Рис 1. Пример оформления разреза здания.
Все конструктивные элементы обводят основной линией.
На чертежах разрезов наносят:
Координационные оси,
- расстояние между ними и привязку наружных стен к крайним ,
- вертикальные цепочки размеров, включающие толщину перекрытий и высот помещений,
- вертикальные размеры оконных проемов и т.д.,
- горизонтальные цепочки размеров,
- отметки уровня чистого пола помещений и низа настилов перекрытий, наружных элементов стен, земли,
- состав перекрытий и покрытий с указанием названий, составляющих их конструкций и материалов.
Назначение архитектурных разрезов
- изображение композиционно- пространственного решения здания и его связи с окружающей средой. Поэтому элементы, попавшие в сечение, в разрезах можно показать условно. В этом случае плоскости сечений чаще всего заливают черной тушью. Однако если планы решены в другой технике (разведенная тушь, цвет и т.д.), то при выполнении используют те же приемы, что и при выполнении планов.
Все, что находится за плоскостью сечения - окна, двери, элементы внутренней отделки, оборудование и мебель - обводят тонкой черной или цветной линией в соответствии со стилем выполнения планов.
Если разрезы выполняются в крупном масштабе, то плоскость сечения оставляют белой, а интерьер, как главный элемент разреза, выполняют в черно-белой графике (рис. 2) однотонной отмывкой или полихромно, применяя акварель или, что более современно, темперу или гуашь. При этом изображение интерьера может быть и плоскостным, и объемным.
Рис. 2. Пример оформления разреза здания.
Рис. 3. Пример оформления разреза здания коттеджа.
Рис. 4. Архитектурный разрез здания.
Рис. 5. Конструктивный разрез здания.
Если интерьер помещения изображают объемно, на чертеже строят тени, падающие от него при прямом или рассеянном свете (этот принцип применяют крайне редко). Наиболее распространенным является прием перспективного изображения той части интерьера, которая находится за плоскостью сечения.
На архитектурных разрезах не показывают фундаментов, а уровень земли, попавшей в разрез, обозначают сплошной толстой линией.
В разрезе при простановке размеров выносят основные координационные оси, а высотные уровни обозначают отметками. На чертежах разрезов выполняют антураж - природное или архитектурное окружение в соответствии с общей композицией и графическим решением всех чертежей проекта.
В учебных чертежах объединяют некоторые свойства конструктивных и архитектурных разрезов, одновременно изображая на чертеже попавшие в сечение конструкции и элементы интерьера. В этом случае должны быть проставлены все необходимые размеры и отметки.
Размеры и отметки проставляются снаружи и внутри разреза.
Источник:
книга: Художественно-графическое оформление архитектурно-строительных чертежей.
Изд-во Архитектура-С. Москва, 2004.
Учебное пособие.
Проем в стене нужен для монтажа одного или нескольких оконных блоков. Конструкция проема должна также предусматривать монтаж уплотнений, откосов, подоконника и сливов. Общие технические условия для блоков оконных прописаны в ГОСТе. Однако это сугубо профессиональная документация, которая сложна для понимания простому пользователю.
Разберемся подробнее в особенностях и устройстве оконного блока в этой статье.
Особенности
Особенности оконных блоков во многом предопределяют назначение помещений внутри здания. Через оконные проемы внутрь попадают не только лучи солнца, но вместе с ними и холодная температура и влажность. Поэтому при неправильном монтаже внутри дома поселятся плесень и сырость.
При изготовлении оконных проемов большое значение уделяется материалу изготовления стен.
Оконный проем в кирпичной или бетонной стене изготавливается согласно одних параметров, а в бревенчатом доме должен соответствовать совсем иным стандартам.
Установленные стандарты и ограничения на оконные проемы мало востребованы в жилищном, особенно в частном строительстве. Владельцы частного строящегося жилья часто выбирают их форму и размеры по личным предпочтениям.
Ориентирование на собственный вкус приводит к тому, что готовые окна оказываются слишком маленькими или слишком большими. Иногда они устанавливаются в неправильных местах. Такой подход становится причиной перекоса рам, неплотного прилегания створок, образования конденсата. Внутрь окна порой попадает дождь, а роса появляется даже на стенах квартиры.
По правилам оконный проем должен появиться в стене в процессе строительства. Эти блоки очень редко делаются в цельной кладке.
Оконный проем должен обеспечить:
- правильность установки рам;
- надежность крепления оконной конструкции;
- герметизацию;
- вывод влажности;
- тепло- и шумоизоляцию;
- декоративность основной части экстерьера и интерьера жилья.
В оконный проем должна легко поместиться оконная рама. Внутренние и наружные подоконники не должны закрепляться на толстый раствор. Должна присутствовать ниша для облицовки.
Горизонтали и вертикали конструкции должны быть точно вымеренными. Верхняя планка не должна прогнуться под весом стенового материала. Тип и место расположения окон нужно выбирать согласно стандартам.
Для правильного выбора достаточно изучить типовые параметры для оконных проемов, монтируемых в жилых или в подсобных помещениях.
В современном строительстве в основном используются готовые окна из ПВХ. Получается, что изначально разумнее выбирать изделия стандартных размеров. Проемы под стандартные конструкции подогнать проще, дешевле.
Индивидуальное изготовление конструкций к имеющимся проемам – всегда дорогостоящее удовольствие. Готовые окна и ПВХ на производствах изготавливаются по государственному стандарту, так как строители на стройке многоэтажных домов выполняют проемы по такому же государственному стандарту.
Обобщенное понятие для современных ГОСТов – обязательное наличие четвертей для проемов . Это выступы с наружной части стены, которые должны быть определенных размеров.
Наличие четвертей закроет щель снаружи между оконной рамой и стеной. Это позволит скрыть монтажный уплотнитель. Окна получат лучшую защиту от продувания и попадания влаги, выглядит вся конструкция красивей.
Положение окон в кирпичном доме высчитывается с учетом размера используемого кирпича.
Четверть – это уголок облицовочного кирпича, который выступает на четвертую часть собственного размера. Обычно монтируется внутрь проема . Больший выступ будет мешать оформлению боковых откосов. Меньший размер уголка не даст гарантии для выпадения рам. Строительные стандарты предполагают точность совпадения до одного сантиметра .
Разберем подробнее параметры оконных проемов для стен из разных материалов.
Стандарты
Обновление жилого фонда осуществляется не так быстро, как хотелось бы. Стандарты «сталинок», «хрущевок» и «брежневок» общеприняты и сегодня. Эти дома строились основательно. Многие подобные объекты имеют толстые кирпичные стены, высокие потолки и комнаты с большим метражом.
Стандарты оконных проемов с четвертями имеют следующие габариты:
- одностворчатое окно: 85*115 см, 115*190 см;
- двустворчатое окно: 130*220 см, 115*190 см, 15-*190 см;
- трехстворчатое окно: 240*210 см.
Концептуальная стилистика проекта не должна быть нарушена неподходящими размерами и неверным количеством оконных проемов. Специалисты принимают во внимание и высоту потолков, общую этажность, площади каждой комнаты , другие архитектурные особенности.
Внешний облик фасада здания во многом зависим от наружной отделки и формы окон. Наружная отделка может быть выполнена любыми материалами – вспомните хотя бы изысканные фасады панельных домов в классической керамике.
Если вспомнить этапы строительства, то период с 1930 по 1960 год – это время красивых домов, отделанных красным кирпичом, фасадами из лепнины с монументальными скульптурами. В период 1950-1985 гг на замену кирпичной постройке пришло панельное строение. Перекрытие стен часто делалось из каркаса. В панельном доме широко применялся гипсокартон .
Комнаты в таком доме делали маленькими, а потолки низкими. Стандартный оконный проем также изменил свои размеры, которые зависели от того, в какой стене (из кирпича или панелей) этот проем будет монтироваться.
Немного улучшенной планировкой отличались «брежневки». Дома, в основном, были девятиэтажные, с теплыми квартирами, лифтом и мусоропроводом. Габариты окон в домах определялись ГОСТами серий. Самые большие оконные проемы делались в домах 600 серии .
Стандартные габариты окон в современных новостройках регулируются ГОСТами, однако ширина и высота проемов существенно различаются. Современные госстандарты учитывают еще и площади помещений . То есть требуемый уровень освещенности получается за счет разницы в проемах.
Оконные проемы квартир в многоэтажках – часть несущих стен здания. Изменять конструкцию в таком доме категорически запрещается.
В то же время производители пластиковых окон не ограничиваются стандартными размерами и формами, так как нестандартные оконные проемы могут присутствовать в каркасном жилье, в домах из газобетона. Нюансы связаны с конструктивными возможностями профиля, а также весом стеклопакета.
Обустройство пластиковых окон – масштабное явление, которое наблюдается повсеместно. Стандартный пластиковый блок лишь приблизительно подходит под имеющиеся проемы в доме, поэтому замена конструкции обычно начинается с выезда замерщика. Габариты оконных проемов частных домов и вовсе отличаются от государственных стандартов, принятых для жилых зданий.
Требования ГОСТ все равно знать нужно, они послужат залогом безопасности в квартире. Кроме того, любое отклонение от стандартов ведет к неизбежному удорожанию изделия. Типовые модели, возможно, и не сделают квартиру более теплой, но обойдутся дешевле.
Устройство
Устройство проемов начинается с создания проекта конструкции для всего дома. В архитектурной конторе помогут рассчитать правильное положение проемов. По правилам, основание под проем должно включать 10 рядов обычной кирпичной кладки . Такой подход обеспечит наилучшую жесткость и прочность проема.
В завершении устройства должна быть сделана своеобразная плоскость. Кирпичи для нее выкладываются перпендикулярно оси стены с выступом наружу .
Боковины проема завершаются целыми кирпичами, который укладывается по периметру. Одновременно монтируется теплоизоляция, которая должна перекрыть зазор в стене и планках.
В качестве перекрытия для проема чаще используется уголок, который укладывается на расстояние габаритов кладочного материала. Наружный уголок нужно слегка утопить в стене. При оформлении фасада он должен быть скрытым под слоем облицовочного материала.
Перед облицовкой по краю проема нужно сначала сделать подушку из бетона. На эту подушку устанавливается армирующая сетка.
Кроме металлического уголка, строители используют такие виды перекрытий, как:
- двутавр;
- бетонный блок;
- кирпичные перемычки.
Перекрытие в стене должно быть в половину высоты конструкции плюс около 15 см. Под оформление проема в стене должно присутствовать занижение. Детали проема в стене снабжаются каркасом. Оформление окон должно выполняться после установки рам .
Правила оформления проема для деревянного или металлопластикового окна, в целом, одинаковы.
Ширина проема в доме может быть сделана несколько шире размера оконной рамы. В процессе монтажа и пластиковая, и деревянная конструкция должна устанавливаться изнутри дома. Она должна упираться передней частью в откос.
Рама должна упираться в заднюю часть четверти, таким образом обеспечивается качество тепло- и гидроизоляции конструкции. Дожди и холодные ветра не смогут попасть в зазор наружного откоса и оконную раму.
После кладки боковин на верхний ряд укладывается перекрытие. Это горизонтальная перемычка, которая будет принимать на себя нагрузку от всех остальных кирпичных рядов, а также от потолочных балок. В роли перемычки выступает балка из бетона, ширина которой – 25-30 см. Также это может быть швеллер из металла или стальной уголок с габаритами 12*12 см. Иногда эту перемычку заменяют монолитным железобетонным блоком.
Стальные перемычки имеют один недостаток – повышенную теплопроводность. В результате над окнами появляются мостики холода. От этого повышается вероятность проникновения в дом низких температур. Поэтому декоративная отделка дома должна обязательно выполняться теплоизоляционными материалами.
Учтите, что длина перемычки должна точно совпадать с параметрами оконного проема. Она даже может заходить на боковые части проема примерно на 10 см с каждой стороны.
После укладки перемычки можно проверить соответствие габаритов проема. Далее приступайте к укладке следующих рядов. Оконные блоки обычно монтируются в самом конце строительства – после монтажа крыши и заделки всех зазоров во всех проемах.
Проемы в стенах из бревенчатых материалов требуют установки дополнительного элемента под названием обсада . Окосячка делается потому, что древесные материалы склонны к изменениям своих размеров.
Прочность проема в деревянной стене маленькая, потому на окно создается определенное давление, в результате которого стекла могут просто полопаться, а рама погнуться.
Для обсады выбирается сухая древесина, которая должна быть правильно собранной. Специальное соединение обсады со стеной обеспечивает специальный паз, выполняемый по наружному периметру рамы. Он сажается на выступ, который подготавливается внутри стены.
Обсадная конструкция может быть выполнена из:
- массива;
- нескольких реек, которые соединены или склеены по особой технологии;
- комбинированных материалов.
Например, популярна комбинация, когда подоконник выполнен из наборной древесины, а боковины и верхняя перекладина – из массива.
Для соединения частей обсадкой рамы чаще используются специальные шипы, реже клей. Расширение под установку рамы выполняется в зависимости от оконного оформления. Под обналичку расширение не требуется . Наоборот, производится законопачивание по всему периметру, которое обеспечит плотную герметизацию.
Оформление окна выполняется только после усадки . Обычно оно подбирается в соответствии с габаритами дома и стилистикой оформления.
Например, подоконник может быть оцинкованным или пластиковым. При необходимости устанавливаются резные наличники и кокошник. Пластиковые рамы могут быть окантованы накладками из древесины. Накладки будут играть роль дополнительной герметизации.
Обналичка окон дома с бревенчатыми стенами выполняется изнутри и обычно крепится к обсаде. Таким образом также обеспечивается дополнительная герметизация стыков.
Учтите, что расширение откосов возможно, только если в дальнейшем стены будут отделываться штукатуркой и покрываться дополнительными декоративными материалами.
Если в деревянном доме устанавливаются пластиковые окна, можно применить готовую обналичку из такого же пластика.
Пластиковая обналичка будет играть роль:
- функциональной герметизации;
- поглотителя шума;
- защиты от плесневелых образований;
- декоративного интерьерного оформления.
Для выполнения последнего пункта важно подобрать цвет обналички. Чаще всего рекомендуются варианты под дерево . Кроме того, планки должны быть такой ширины, которая перекроет все существующие зазоры. Но при этом стоит учесть, что массивные наличники будут уместными в качестве оформления только в большом помещении. Еще они могут играть роль определенного стилистического оформления жилища.
Отдельно стоит упомянуть этапы устройства проема в доме из газобетона. Внутри оконного проема в таком доме рекомендуется установить специальные подпорки . Это могут быть обрезки толстых брусков или стальных труб. На них сверху крепится ровная доска, а затем выкладываются дополнительные блоки, которые образуют верх оконного проема.
Полученный проем укрепляется арматурной сеткой. Затем вся конструкция заливается жидким бетоном.
Монтаж ПВХ-окон в газобетонных домах может начинаться только после застывания бетонной смеси . Этот период порой растягивается до месяца, так как связан с маркой бетона, а также внешними погодными условиями.
Как увеличить и уменьшить?
Иногда возникает необходимость установки окон в сплошной стене.
В этой работе также необходимо соблюдать определенные требования:
- Сначала вырежьте в стене отверстие под перекрытие. Далее заложите блок или конструкцию перемычки. Также допускается закладка арматуры и заполнение бетоном. Таким образом подготавливается усиление конструкции.
- Если проем нужно утеплить, выбирайте материалы только с сертификатами качества.
- Отверстие в стене под окна нужно обустраивать с учетом обязательного наличия нижней опоры и боковых четвертей.
- Заполнение проема делается снизу рядом с поперечными кирпичами. Затем выкладываются боковины проема.
- Раму в проем можно устанавливать только после полного высыхания раствора, а также первичной усадки конструкции.
- Расширение, уменьшение, увеличение проемов возможно, ведь даже стандартные размеры по ГОСТу варьируются в широких пределах.
В ГОСТе допускается до 17 различных вариантов габаритов только для двухстворчатых окон. В конструкциях могут присутствовать окна с одной створкой, с тремя створками. Современным застройщикам доступны ГОСТы по более 40 сериям. Габариты чаще регламентируются площадями помещения.
Остекляемая площадь, в частности, стандартизация оконных проемов частных домов регулируется СНиПом П-А862. Норматив требует наличия суммарной площади светового проема не менее 1/8 от общей площади каждого отдельного помещения квартиры.
Для хозяйственно-бытовых помещений суммарные площади могут быть уменьшены или увеличены до 4 раз. Площадь окна в санузле, кладовой, котельной может составлять около 3 процентов от общей площади комнаты.
- Выбирая технические показатели для оконного проема, руководствуйтесь назначение помещения, в котором оно будет расположено. Цели использования помещений имеют немаловажное значение.
- Общие показатели остекления одного или нескольких проемов в комнате должны обеспечивать достаточное количество естественного света. Солнечных лучей должно хватать для того, чтобы днем не включать лампы.
- Для загородного дома немаловажное значение имеет эстетическая сторона вопроса. Важно не только правильно выбрать место установки окон, но и продумать стиль наружной отделки оконных проемов. Они оказывают существенное влияние на внешний вид фасада.
- Если ваш регион отличается холодными погодными условиями, а продолжительность светового дня небольшая, лучше всего делать окна на южной или юго-западной стороне.
- Если в регионе климатические условия теплые, количество солнца достаточное, окна располагайте с севера или востока.
- Удобство пользования и функциональность окон при различных условиях часто связаны с высотой расположения подоконника от уровня чистового пола. Специалисты рекомендуют ориентироваться на следующие значения:
- Если комната – гостиная, спальная, или детская, оптимальной высотой подоконника будет уровень в 70-90 см. Если окно разместить на таком расстоянии от пола, оно обеспечит хороший обзор, а также максимальное пропускание солнечных лучей.
- Если это кухня или столовая, лучше увеличить расстояние от 80 до 120 см. Размеры должны быть в первую очередь обусловлены габаритами столешницы, которую обычно принято располагать на одном уровне с раковиной и другой кухонной мебелью.
- Если комната – санузел, высоту подоконника нужно увеличивать до 160 см. Окно в туалете и ванной нужно для обеспечения вентиляции, но в то же время помещение не должно быть доступным для посторонних лиц, которые могут наблюдать за гигиеническими процедурами.
- От 160 см и более может быть высота подоконной доски в хозяйственно-бытовых помещениях. Здесь окно часто представляет собой небольшую форточку.
- Если окна монтируются на утепленной веранде, балкон или летней террасе, подоконная доска может располагаться на 70, до 100 см.
О том, как производится монтаж окон по ГОСТу, смотрите в следующем видео.
5.5.2 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа. Сечения обозначают аналогичным образом.
Примечание — В чертежах проектной и рабочей документации разрезом называют, как правило, вертикальный разрез здания или сооружения, т.е. разрез, выполненный секущей плоскостью, перпендикулярной к горизонтальной плоскости проекций.
Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения, расположенные на других листах графического документа.
Допускается обозначать разрезы прописными буквами русского алфавита, а сечения — прописными или строчными буквами русского алфавита (за исключением букв, указанных в 5.3.2).
Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рисунок 10).
Рисунок 10
Рассмотрим подробно порядок выполнения разреза здания.
Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.
Разрез здания выполняют для выявления внутреннего вида помещения и расположения архитектурных элементов интерьера. На начальной стадии проектирования составляют архитектурные (контурные) разрезы зданий (рис. 1).
Рис. 1. Контурный разрез здания.
На архитектурных разрезах не показывают конструкции фундаментов, перекрытий, полов, крыш и др. элементов, но проставляют внешние и внутренние размеры элементов здания и высотные отметки.
Конструктивные разрезы выполняют на стадии разработки рабочих чертежей для уточнения конструктивных элементов здания и их сопряжений.
Положение мнимой вертикальной секущей плоскости принимают, как правило, с таким расчетом, чтобы она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным клеткам (желательно по одному из маршей), балконам и т.д. Секущую плоскость в разрезе по лестнице проводят, как правило, по маршу, расположенному ближе к наблюдателю. При этом марш лестницы, попавшей в секущую плоскость, обводят линией более толстой (сплошной основной), чем контур марша, по которому секущая плоскость не проходит. Контур этого марша обводят сплошной тонкой линией.
Положение секущей плоскости указывают на плане здания в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 и обозначают арабскими цифрами или прописными буквами русского алфавита. Направление взгляда для разреза принимают, как правило, по плану – снизу вверх и справа налево (рис. 2).
Рис. 2. Выбор секущей плоскости.
На разрезах здания наносят и указывают:
– координационные оси и расстояния между ними;
– отметки уровней земли, чистого пола и этажей;
– отметки низа несущих конструкций и плит перекрытия;
– отметку верха стен, карнизов, уступов и т.д.
– размеры проемов в стенах и перегородках, для проемов с четвертями размеры указывают по наименьшей величине проема;
– толщину стен и их привязку к координационным осям здания (при необходимости);
Рис. 3. Последовательность выполнения разреза здания.
Рис. 4. Пример разреза промышленного здания.
Загрузка...