Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».
Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.
На наш взгляд, ответ на него очевиден: однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.
Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.
Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком - его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.
В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.
Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).
Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.
Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».
Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.
Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.
В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.
Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.
Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.
Виды окосячки для дверей
Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.
Закладной брус
Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.
В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.
Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).
Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.
Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.
Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.
Окосячка в монолитный шип
На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.
Время чтения ≈ 6 минут
Каждый строитель знает, как установить деревянные окна в деревянном доме, но вот обычные жители частных домов своими руками это сделать не могут. Причина – нехватка знаний, хотя заказ подобной процедуры у экспертов «влетит в копеечку». Читайте информацию далее, чтобы ваше жилище стало максимально комфортным и теплым.
Бабушки и дедушки прекрасно знают, что такое деревянная рама. Ведь раньше такие окна были на каждом углу. Процесс установки деревянного окна требует от мастера особых навыков и умений, чтобы получился правильный результат. Именно от наличия опыта и умения мастера напрямую зависит качество установки, соблюдение герметичности, срок эксплуатации, да и внешний вид в целом. А чтобы избежать сквозняков и ненужных перекосов давайте рассмотрим пошагово правильную инструкцию для установки деревянных окон. При установке деревянного окна не обойтись без мастерства и определенных навыков, зато потом можно будет сделать отличную застекленную .
Особенности установки и демонтажа старых деревянных окон
Перед тем, как будет происходить установка деревянных окон в деревянном доме, стоит прислушаться к рекомендациям опытных мастеров, чтобы эффективно осуществить операцию своими руками. Особенно если раньше вы никогда не сталкивались с подобного рода работами. Лучше всего такой процесс передать в руки мастера, который знает все секреты установки не понаслышке. Ведь отсутствие необходимых навыков может привести к тому, что рама будет испорчена. А их стоимость довольно высока, поэтому тратить дополнительные средства на ремонт – накладно. К тому же починка не всегда возможна. Однако устанавливать изделия часто бывает необходимо, к примеру, в .
Любители работы с деревом могут более детально углубиться в особенности установки и попробовать свои силы в данном ремесле. Если вы будете следовать рекомендациям, вам удастся не только качественно установить деревянное окно, но и существенно сэкономить.
Совет: в случае заказа нового деревянного окна, стоит отдать установку в руки производителя. Дело в том, что таким образом все гарантии на данную конструкцию будут сохраняться. А если установка будет самостоятельная, то все ваши ошибки так и останутся на вашей совести.
В любом случае, перед тем, как ставить новые оконные рамы, стоит убрать старые конструкции. Данный пункт не касается домов, которые находятся на стадии строительства. Соблюдая правильную последовательность действий, вы значительно облегчите себе задание:
- Перед работой нужно подготовить помещение. Если есть возможность, то лучше перенести в другую комнату мелкие детали интерьера, одежду и мебель. Таким образом, ваши вещи будут целыми и невредимыми.
- Мебель, которая осталась в комнате, и напольное покрытие стоит обезопасить. Для этого достаточно накрыть их пленкой.
- Покрытия на полу нужно тоже убрать. Сюда относится палас, ковер, дорожка и т. д.
После таких приготовлений можно приступать к самому демонтажу старого окна. Для этого – осторожно, но прикладывая силу, нужно разобрать деревянную раму. При этом отбиваются откосы вместе со штукатуркой. Данная операция поможет вам определить наличие притолока. Без этого элемента строение представляет опасность. В более старых зданиях такая «халтурка» встречается сплошь и рядом. Если вы тоже попали в это число «счастливчиков», то дальнейшие действия невозможны без решения такого вопроса с профессиональными строителями, и самостоятельно соваться туда не нужно. Но опыт поможет вам далее развиваться в направлении, а затем полностью .
Затем отбейте откосы во всех местах. Пристально осмотрите, есть ли в каждой стене закладные брусья, на которых зафиксирована рама окна. Стоит сразу же определить их состояние.
Закладные брусья в стене
Совет: для того, чтобы узнать, требуется замена этих брусьев или нет, используйте обычное шило. Стоит воткнуть его в брусок. Если сидит плотно и его трудно вытащить, значит все в порядке. Их наличие не обязательно для установки нового окна.
Важность правильного замера параметров
Замена любого окна требует правильного замера параметров. От этого будет зависеть, насколько идеально окно впишется в оконный проем. Если у вас деревянный дом, то очищение должно происходить до уровня обсады. Теперь можно приступать к снятию мерок. Важно четко и в нужных местах делать замер. Даже маленькая погрешность может перечеркнуть все.
Даже если у вас сохранились предыдущие замеры, то не факт, что они подойдут сейчас. Ведь со временем любое здание поддается влиянию внешних факторов. Важно создавать деревянное окно чуть меньше, чем сам проем. Так вы сможете правильно выставить раму по отношению к горизонту с помощью коррекции. Для этого следует от высоты отнять 15 – 25 мм, а от показателя ширины целых 4 – 6 см.
Все параметры берутся от идеальных линий (горизонтальная и вертикальная). Для их создания используют строительный уровень. Современные устройства, например, рулетка с лазером, значительно упростят все измерения. Ведь она выдаст реальный показатель по каждому параметру. Важно также знать, как , если они расположены на верхних этажах.
Пошаговая установка деревянного окна
Перед тем, как проводить монтаж рамы из дерева, необходимо подготовить нужные инструменты. Для работы вам понадобятся:
- дрель и перфоратор;
- пассатижи с молотком;
- отвертки;
- возможно, пила и рубанок с топором.
Не лишним будет покупка герметика на силиконе, монтажной пены, рубероида (полиуретана). Эти материалы пригодятся для того, чтобы герметизировать проем.
Если окно из дерева устанавливается в деревянном доме, то технология предполагает использование опорных колодок.
Изначально установка деревянных окон в деревянном доме своими руками начинается с ограждения окна от влаги, которую может давать стена из дерева. Ведь такая влага провоцирует возникновение плесени и различных грибковых разрастаний. А это все очень быстро портит древесину. Поэтому нужно в проем проклеить части рубероида. Он хорошо садится на силикон. Вот что вы должны сделать:
- Колодки (длина 12 – 15 см) из дерева. Один конец должен быть уже под рамой. Самое широкое место должно соответствовать расстоянию между рамой и стенкой. Нужно минимум 4 штуки.
- 2 штуки устанавливаются в низу проема. Между ними должно быть около 80 см (зависит от размеров деревянного окна).
- Снимите створки с вашей рамы и поставьте ее в сам проем на опоры. Сохраняйте необходимый откос – минимум 10 см.
- Оставшиеся колодки выставляются по данной схеме, как на фото. Они не должны туго входить, поэтому, при необходимости, подтешите немного рубанком. Постоянно придерживайтесь вертикали (проверка отвесом) и горизонтали (проверка уровнем), чтобы не было даже маленьких перекосов.
- Когда все выставлено идеально, можно по одной вытягивать колодку, заливать это место герметиком и вставлять ее обратно.
- Самое сложное – позади. Теперь дело за монтажной пеной. С ее помощью заделываются все щели по периметру. Работать с ней нужно аккуратно, а после высыхания лишние части просто обрезать ножом.
Более детально про установку окон можно узнать из видео. Теперь вы прекрасно знаете, как установить деревянные окна в деревянном доме, причем сможете сделать это своими руками, и не тратить лишние средства на работу строителей. Главное, внимание и терпение.
Приветствую вас дорогие читатели!
Я решил заменить старые окна в деревянном доме самостоятельно. Это совсем непросто, поэтому перед этим я пересмотрел кучу сайтов и форумов, пообщался с друзьями, которые выполняли установку. И выделил для себя основные правила в установке.
Сначала нужно сделать замеры окон, чтобы знать точные размеры и правильно заказать окно.
Далее, требуется демонтировать старые окона. Затем подготавливает место установки окна, для этого нужно удалить накопившуюся при демонтаже пыль и мусор. Далее, проводим монтаж подоконник и подготавливаем пластиковое окно к установке. Затем устанавливаем само окно.
На первый раз это кажется очень просто, но есть маленькие нюансы, учитывая которые у вас получится с лёгкостью это сделать. Более подробно об установке я хочу рассказать вам далее в этой статье.
Установка пластиковых окон своими руками в деревянный дом. Технология установки. Инструкция, фото
Установка пластиковых окон своими руками в подготовленную окосячку деревянного дома, как и другие строительно-монтажные работы, осуществляется с помощью строительного уровня и отвеса.
Очень важно, чтобы пластиковые окна в доме стояли строго по уровню, иначе открытая, например, створка окна будет сама закрываться или наоборот открываться под собственным весом. Таким образом, технология установки пластиковых окон в окосячку деревянного дома включает в себя перед креплением окна выставление его по уровню и отвесу.
Вот наша, собственным опытом разработанная, инструкция по установке пластиковых окон в сруб.
Сначала хочется отметить один момент, о котором нужно будет вспомнить во время покупки пластиковых окон: Когда будете покупать окна, хорошо бы сразу купить для них монтажные крепления, в идеале по 6 штук на одно окно.
Это железные пластины (см. фото) которые с помощью небольших усилий закрепляются в специальных технических салазках по бокам оконной рамы. Таким образом, рама крепится к окосячке с помощью саморезов сквозь эти монтажные крепления.
Многие установщики пластиковых окон при установке крепят окно просверливая раму насквозь, но это ведь нарушение технологии, да и герметичность специальных воздушных камер в профиле пластикового окна таким образом нарушается, поэтому это не наш метод.
Пластиковые окна в деревянном доме вообще вещь по идее очень капризная, но если соблюдена правильная технология установки, то такие окна в вашем доме прослужат долго, не расстраивая своих хозяев всяческими перекосами и прочими неполадками.
Для того, чтобы установка окон своим руками не превратилось в мучение, советуем вам снять с рамы окна оконные створки. Для их снятия необходимо вытащить штырьки из петель. Без оконных створок рама весит немного, и кантовать её будет гораздо удобнее, что серьезно облегчит установку окон.
Инструкция действий по установке пластиковых окон в подготовленную окосячку деревянного дома такова:
Выравниваем окно. Ставим окно на нижнюю часть проема на щепки толщиной примерно 2см и регулируем его по уровню горизонтально. Для выставления горизонтального уровня лучшим инструментом на наш взгляд является водяной уровень.
Воду не обманешь, она всегда выравнивается по уровню горизонта.
Таким образом, установив окно точно по уровню горизонта, подкладывая для этого щепки нужной толщины под раму, оставит снизу примерно двухсантиметровый зазор для запенивания монтажной пеной, переходим к выставлению уровня вертикального, чтобы створки окна не жили своей жизнью.
Как выставляется вертикальный уровень при установке пластикового, да и любого другого окна, думаю, подробно объяснять не стоит, на фотографии все хорошо видно.
После того как поставили окно по уровню, крепим его к окосячке саморезами через вышеупомянутые монтажные крепления.
Тут есть один технологический момент – не попадите саморезом в гребень бревна, на котором сидит окосячка.
Лучше вкрутить саморез чуть наискосок, чем лишить конструкцию окосячки независимости от сруба в плане свободного хода лафетов по гребням бревен.
Следующим шагом в нашей инструкции по установке пластиковых окон в деревянный дом будет крепление оконных створок. Повесить створки на окно нужно обязательно до запенивания, если же запенить раму без створок, монтажная пена может чуть погнуть раму, и створки будут плохо закрываться/открываться.
Таким образом, если правильно соблюдена технология и ровно выполнена установка окосячки и пластикового окна, ваше окно должно встать таким образом, что со всех сторон от рамы до окосячки останутся расстояния примерно по 2 см для монтажной пены.
А над верхней частью окосячки останется зазор до бревна 5-10см для усадки сруба, чтобы когда он полностью высохнет, верхние бревна не давили на окна.
Запенивание окна. Контрольная проверка – На уже закрепленном, но еще не запененном окне, с вставленными створками, открываем окно и смотрим.
Если открытая наполовину створка пластикового окна не пытается открыться дальше или наоборот закрыться, значит наше окно установлено правильно и можно запенивать раму монтажной пеной.
Вот такая у нас технология установки пластиковых окон своими руками вышла. Надеемся, вам пригодится в строительстве вашего деревянного дома! Удачного строительства!
http://дачныйклуб.рф/
Как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками
В своем деревянном доме мы решили заменить старые деревянные окна на современные пластиковые. В данной статье подробно рассматривается монтаж стеклопакетов своими руками в доме из дерева. В основе статьи лежит личный опыт. Почему выгодно устанавливать окна самостоятельно:
При установке стеклопакетов в деревянный дом фирмой-поставщиком или предприятием-изготовителем, стоимость окна вместе с установкой обойдется на 40-50 % дороже, от его первоначальной стоимости.
Как правило около 95 % фирм, которые устанавливают окна, не гарантируют качество установки в деревянном доме. Поэтому при самостоятельной установке в деревянном доме пластиковых окон вы не теряете гарантийного срока эксплуатации, а только экономите себе во благо.
Установка окон показана на примере самостоятельного монтажа стеклопакета, без помощи посторонних, на что уходит в среднем два с половиной часа (на одно окно). Дальше пошагово описывается процесс вставки пластикового окна в оконный проем деревянного дома.
Удаление старых окон
Самостоятельная установка стеклопакетов в деревянном доме производится на прочное основание (каркас). Так как в нашем примере коробки для окон устанавливались совсем недавно (примерно 5 лет назад) и были без повреждений (трещин, сколов, гнилостных образований и червоточин), то мы их решили применить вместо каркаса для установки новых окон.
Старые оконные рамы, которые находятся в хорошем состоянии и обладают достаточной прочностью, можно повторно использовать, например, для установки теплицы.
Поэтому, чтобы не повредить дерево рамы, их демонтаж нужно проводить осторожно, также перед этим не помешает вынуть из них стекла. В нашем же случае, мы не стали вытаскивать стекла из рамы, так как прочные рамы при их снятии не перекашивались и демонтировались достаточно легко.
Подготовка места под установку стеклопакета
Сухой и чистой тряпкой (или мягкой щеткой) нужно протереть оконную коробку, убрать накопившиеся после демонтажа отходы и мусор.
ПВХ-подоконник монтируется первым, так как является основанием стеклопакета при его установке. В связи с этим подоконник должен быть установлен максимально ровно (идеально горизонтально). Точную горизонтальность установки подоконника проверяем уровнем как по продольному расположению, так и по поперечному.
Чтобы подоконник стоял прочно, делаем врубки ну глубину до 8 мм по бокам оконной коробки. Для регулировки ровности подоконника используем специальные пластины из пластика или ДВП, либо деревянные тоненькие дощечки, обработанные заранее антисептиком. После окончательной установки подоконника измеряем ровность подоконника строительным уровнем.
Подоконник крепим на саморезы к низу оконной коробки, при этом сделав отступ от внешнего торца подоконника на 2 см. При закручивании саморезов подкладываем под их шляпки шайбочки, для того, чтобы защитить поверхность подоконника от повреждения, которое возможно в случае ее прорывания шляпкой самореза (у ПВХ-подоконника имеются полости). После того, как окно будет полностью установлено, мест крепления подоконника видно не будет, так как они будут скрыты от глаза.
Подготовка пластикового окна к установке
В самом начале, еще перед началом установки окна, необходимо установить ручку. Всю защитную пленку с оконной поверхности снимать пока что не нужно, так как она защищает окно от возможного механического повреждения.
Обратите внимание!
Защитная пленка снимается только в том месте, где необходимо установить ручки. Рукоятки ручки при их установке должны находиться в горизонтальном положении.
Такое положение значит, что окно открывается на бок, при этом, если ручку повернуть вниз, то окно будет заблокировано в закрытом состоянии, если же рукоятку ручки повернуть вверх, то окно откроется в режиме провертывания.
Фиксируем ручку к окну на двух болтах, переводим рукоятку ручки вниз. На боковых стойках окна (на торцах) делаем разметку для проделывания отверстий, на которых будет закрепляться окно к блоку.
Дальше просверливаем электродрелью по этой разметке по два сквозных отверстия (нижнее и верхнее) в правой стойке стеклопакета и в нижней стойке (в сумме – 4 отверстия). Расстояние между нижней и верхней частями стеклопакета до отверстия должно составлять от 25 до 35 см. Диаметр сверла для проведения этой работы должен составлять 6 мм, при этом диаметр самореза составляет 5 мм.
Чтобы шляпка самореза жестко упиралась в каркас окна, мы на боковых стойках с внутренней стороны рассверливаем отверстия для крепления сверлом с большим диаметром – 10 мм, до самого металлического каркаса. Отверстие должно быть таким, чтобы шляпка самореза свободно проходила в полость стойки окна.
Установка окна
Устанавливаем собранное окно в оконный проем. Центр контролируем при помощи измерений, которые проводит рулеткой начиная от края окна и заканчивая поверхностью оконной коробки с двух сторон, расстояние должно быть одинаковым (примерно по 1 см).
Устанавливаем окно на поверхность ранее установленного подоконника. Так как подоконник мы уже проконтролировали на ровность с помощью строительного уровня, то контролировать само окно на горизонтальность нет необходимости.
Для параллельной стене дома установки окна, устанавливаем между стеной и сайдингом для упора строительный уровень. Если дом был обшит другим отделочным материалом например, вагонкой, которая плотно прилегает к стене и не позволяет разместить уровень, тогда для контроля нужно использовать отвес.
Устанавливаем между оконной коробкой и окном распорный брусок в 1 см шириной. Нужно чтобы этот брусок входил между оконной коробкой и окном достаточно плотно. Данный брусок нужен в качестве упора в тот момент, когда будет крепиться окно в оконном проеме при помощи саморезов.
Если этого не сделать, то окно при его креплении может уйти в сторону (его просто уведет) и при этом будет плохо функционировать механизм открывания и закрывания окна, либо створка окна и вовсе не будет открываться.
Когда установка упорных брусков завершена, а окно выровнено по уровню или откосу параллельно стене дома, тогда закрепляем стеклопакет на саморезы. Окно к оконной коробке фиксируем снизу и сверху его боковых стоек, таким образом, чтобы саморез находился в свободном пространстве между коробкой и окном.
Подобное крепления не только надежно, но и обеспечивает плавающий эффект. Если будут происходить сезонные подвижки строения дома, перекашивающие оконные проемы, то окна, которые не имеют жесткой привязки к коробке, почти не подвергаются перекашиванию, в связи с тем, что саморез может произвольно перемещаться в сторону перекоса оконной коробки.
Установка стеклопакетов в деревянном доме
Сначала устанавливаем между сливными отверстиями регулировочные пластины. Это нужно для того, чтобы стеклопакетом не закрывались отверстия, через которые отводится конденсат из окна.
Аккуратно устанавливаем в проем окна стеклопакет. Следим, чтобы он не входил между стойками окна плотно, так как при возникновении сезонных изменений и, соответственно, перекосов оконной рамы, стекла могут лопнуть.
Обратите внимание!
Если же у вас вхождение стеклопакета плотное, и нет зазора между оконными стойками и стеклопакетом (как минимум 5 мм), то вы должны обратиться за объяснением в фирму, которая вам делала окна по вашему заказу, чтобы работники фирмы устранили данный недостаток. Проверять зазоры между рамой и стеклопакетом необходимо еще до удаления старого окна.
Устанавливаем стеклопакет ровно и фиксируем его штапиками из пластика, которые имеют профильные шипы, вставляющиеся в пазы оконной рамы с помощью легкого постукивания по штапикам, при котором шип проходит в паз и раздается щелчок. Щелчок означает, что штапин надежно закреплен.
После того, как окно установлено, заполняем пустоту между оконной коробкой и окном пеной для монтажа, как с внутренней, так и с наружной стороны дома. Излишки застывшей монтажной пены обрезаются острым ножом.
После этого можно приступать к отделке наличниками, фурнитурой и водоотливом.
источник: http://stroykaportal.ru/
Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме
Актуальность вопроса: «Как установить пластиковые окна в деревянном доме» (и не только пластиковые), заключается в том, что деревянные дома обладают большой нестабильностью. Причем, в отличие от каменного или железо-бетонного дома, эта нестабильность проявляется на протяжении всего срока службы деревянного дома.
Если эти факторы не учесть при монтаже пластиковых окон или дверей в деревянном доме, могут возникнуть очень неприятные (мягко говоря) проблемы!
В чём же особенность деревянного дома? А в том, что дереву свойственно «ссыхаться», особенно в первые годы после постройки. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа.
Да, в первый год происходит самая заметная усадка, но продолжается процесс не менее 5 лет, а в некоторых климатических зонах – всю жизнь! По мере высыхания брёвен или бруса, высота стены может уменьшиться до 1,5 см на метр кладки. Это значит, что высота стены может «усохнуть» до 6 см.
И представьте теперь, что станет с пластиковым окном, если вы, как всегда, оставили зазор на пену 2 — 2,5 см?! Так что же, установка пластиковых окон в деревянный дом вообще нереальна? Совсем наоборот!
Но только в том случае, если в проёме установлена специальная конструкция, называемая окосячкой или обсадой.
Назначение этой конструкции в том, чтобы придать окнам (и не только пластиковым) полную независимость от несущих стен дома, исключить даже малейшую нагрузку на окно при усадке или искривлении стен:
- Обсада не даёт брёвнам сместиться от вертикали в проёме окна.
- Не мешает вертикальной усадке.
- Всю нагрузку принимает на себя.
- Укрепляет стену дома в районе проёма.
Давайте подробно разберёмся с этой системой. Самый простой вариант обсады, это когда в торцах брёвен проёма прорезается вертикальный паз 50х50 мм и в него вставляется брус такого же размера.
Но такой способ окосячки подходит ТОЛЬКО для деревянных окон. Поэтому останавливаться на нём не будем. Более надёжный вариант обсады, это когда на торцах брёвен делается гребень, а на него надевают оконный лафет с пазом.
Теперь брёвна при усадке (за счёт гребня) будут скользить внутри паза, не отклоняясь от вертикали и не придавливая окно.
Бывает, что паз делают в брёвнах, а шип на лафете, главный смысл, думаю понятен.
Оконные лафеты представляет собой вертикальные брусья 150х100 мм, на концах которых сделаны вырезы 50х50 для вставки горизонтальных перемычек — досок 150х50 мм с шипами на концах.
Обсада в собранном виде делается меньше оконного проёма на 7 — 8 см по высоте. Этот зазор оставляют в расчёте на усадку стены. При сборке окосячки в проёме, обкладываем гребни рулонной паклей и на неё набиваем лафеты. Это избавит нас от скрипов при усадке и утеплит проём.
Обратите внимание!
Далее порядок действий такой – укладываем нижнюю перемычку, набиваем на гребень с паклей лафеты, в верхний зазор заводим и опускаем в пазы верхнюю перемычку. Всю конструкцию скрепляем саморезами, стараясь не захватить гребень, иначе потеряется весь смысл установки обсады. В щели между окосячкой и брёвнами так же забиваем паклю.
А вот теперь можно вставить пластиковые окна в деревянный дом, не боясь за последствия. Производим монтаж с соблюдением всей технологии: паро – шумо – влаго защиты. Зазор между обсадой и срубом заполняется тонкими досками, обмотанными паклей.
По мере усадки дома, их приходится выбивать и менять на другие. Для этого верхний наличник (крепиться только к обсаде) аккуратно снимается и после замены наполнения ставится на место.
На семинарах мне часто задавали вопрос, а зачем монтажнику-оконщику знать технологию строительства деревянного дома. А затем, чтоб вы могли определить можно ли в данный проём устанавливать окно.
И, при необходимости оборудовать его классической обсадой. Конечно за отдельную плату. В моей практике такие случаи были.
Теперь такой важный момент. Вы вставляете пластиковое окно в деревянном доме, где стоят деревянные же окна. Сняли для точного замера наличники, а обсады нет. То есть коробка старого окна выполняет роль окосячки.
Вот тут то и предстоит сделать выбор (хозяину, но с вашей помощью): переделывать оконный проём под обсаду или очень существенно уменьшать размеры будущего окна. Ведь на каждую сторону нужно добавить толщину обсады + оконная рама + зазор на пену. И что там останется?!
И в заключение хочу предупредить:
Полезный совет!
Ни в коем случае не соглашайтесь на установку окон без обсады в проёме. Даже если хозяин будет доказывать, что дому 300 лет и «вся усадка уже уселась». Дерево «дышит» всю жизнь со всеми как говориться, вытекающими.
Ну, в самом крайнем случае можно уступить клиенту, под его ответственность. Но не забудьте при этом в договоре, в графе «Гарантия» поставить прочерк!!!
Всё таки установка пластиковых окон в деревянном доме требуют к себе очень серьёзного внимания.
В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 - 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.
Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.
Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип - это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее...
Итак, имеется вот такой проем:
Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:
Бензопилу в руки и выпиливаем проем:
Вот так выглядит во всю красу:)
Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:
На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! :)
Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25:
сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:
Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:
Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:
Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:
Осталось совсем чуть-чуть:) вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:
общий вид
слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки
Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.
Вот такую дверь я поставил:
Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.
Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):
Установил окна:
Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.
Для эстетики установил обналичник на входную дверь
Следующим этапом сделаю обналичники на окна
Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.
Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.
Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.
Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:
- Устанавливается нижняя часть.
- Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
- Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.
Черновая обсада или в закладной брусок
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов
Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
- Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
- Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Загрузка...