Как правильно сделать дымоход в бане – различные виды и варианты строительства. Дымоход для бани своими руками: делаем дымоход из трубы Отвод дыма из бани в стену

В далеком прошлом остались те времена, когда печь в парной топилась «по-черному» и нынешнее поколение даже не представляет себе, как можно было находиться в таком помещении. Сейчас любой парильщик хочет дышать чистым воздухом, поэтому при строительстве неизбежно встает вопрос о том, как правильно сделать дымоход в бане.

Баня с дымоходом на крыше

Есть два основных варианта монтажа дымоотвода: через крышу (внутренний) или через стену (наружный), и выбор здесь в большей степени зависит от технических условий.

Прямая тяга – внутренний дымоход через крышу

Виды и особенности конструкции дымоходов в бане

Принцип работы дымохода достаточно прост – в топку поступает воздух из помещения, способствуя горению, а затем через трубу выбрасывается в атмосферу вместе с мелкими недогоревшими частицами (дымом). Для бани, по сравнению с домашней печью, такое устройство делают несколько упрощенным, без колодцев и лежаков – с прямой тягой.

Строение и составные части дымохода

Составные части трубы для дымохода

Дымоход для бани, если его приобретать в магазине, состоит из набора комплектующих частей, поэтому, его можно монтировать, как через крышу, так и через стену. Но вот если делать дымоотвод самостоятельно, то придется все эти части (повороты) сваривать под нужным углом. Вот общий перечень:

площадка под ревизию;
набор труб (количество зависит от насущной потребности);
тройники 90ᵒ и/или 45ᵒ;
колена 90ᵒ и/или 45ᵒ;
хомуты;
кронштейны;
редукционные переходники (для смены диаметра);
универсальная розетка;
крыза прямая и/или конусная с разным наклоном;
окальник (фартук);
защитный грибок (оголовок);
искрогаситель;;
воппер;
флюгер;
турбовент.

Сравнение внутренних и внешних дымоотводящих систем

Виды дымоходов: внутренний (слева) и наружный (справа)

Наиболее идеальный вариант отведения дыма – проход через крышу, но от него иногда приходится отказаться, так как сделать дымоход для бани через стену может быть гораздо легче с технической точки зрения.

При боковом (горизонтальном) отводе нужно пройти только через стену, а при вертикальном придется делать отверстие в потолке и в крыше, а также позаботиться о том, чтобы не было протечки.

Тем не менее, в России чаще делают именно внутренние дымоходы, так как это не нарушает архитектурный стиль здания. Кроме того, металлическая труба, выведенная от банного котла, будет проходить до самого потолка, следовательно, тепло будет оставаться в помещении. В случае с боковым отводом большая часть дымохода оказывается на улице, а это уже потерянное для парной тепло (так обычно делают на американских ранчо).

Варианты с отводом конденсата

Тяга будет гораздо эффективнее, если сделать отвод конденсата, как это показано на верхнем изображении, а трубу расположить, как можно ближе к внутренней стороне стенки (для внутреннего расположения). Находится дымоход в основном близко от стены, но иногда по каким-то причинам строится в центре парной либо просто далеко от стены, а это уже усложняет технические условия монтажа. Обычно масса такого сооружения не достигает 100-120 кг, но если она 150 кг и более, то обязательно нужен фундамент.

Дымоходы с колодцами и лежаками

Для благоустройства бани, если это отдельное здание, может понадобиться обогрев парной, моечной и раздевалки, следовательно, прямой тягой не обойтись. Здесь необязательно устанавливать радиаторы или систему теплого пола – гораздо удобнее оставить то же печное отопление, но с другой дымоходной системой.

На практике это будет выглядеть, как груба, то есть, участок стены с лежаками и колодцами, по которым отводится дым.

Но это тоже внутренний тип, так как сделать дымоход в бане через стену с колодцами и лежаками просто невозможно – каналы находятся внутри стенки. Суть такой системы заключается в том, что горячий воздух, проходя по лабиринту, обогревает стену (грубу), а на улицу попадает уже чуть теплый дым. На схемах, приведенных выше, показаны разные варианты устройства колодцев и лежаков, но чем длиннее проход, тем больше внутренний обогрев.

Варианты и схемы устройств дымоходов

Наверное, основная сложность в устройстве дымохода в бане этого типа связана с тем, что для лабиринта нельзя использовать металлическую трубу – он делается из кирпичной кладки. А вот сам топливник – из металла, на который накладываются камни для сохранения жара. Дымоходная труба здесь выводится через потолок и крышу и в таком варианте не используют отдельный фундамент (его роль играет основание под стеной) и отлив для сбора конденсата.

Строительство подобной системы очень сложное и здесь, по крайней мере, нужно иметь разряд каменщика, чтобы правильно поднимать кладку. А для полного описания порядной укладки понадобится полноценная инструкция.

Установка разных видов дымоходов

Разница в монтаже очень большая, например, дымоход в стене очень отличается от устройства внутренней и внешней трубы с прямой тягой, хотя принцип действия у них одинаков. Сущность различий заключена в технике монтажа – это сборка дымохода, а также заделка его периметра для страховки от протечек.

Самый простой вариант дымохода для парной

Наиболее простой вариант для новичка – использование стальной трубы. Лучше, конечно, если это будет нержавеющая сталь, но отсутствие таковой не сделает ситуацию критической. Для утепления понадобится базальтовая (каменная) вата, а для уплотнения – асбестовый шнур и какая-либо мастика для кровель.

Прямая труба, выходящая из топливника

В потолке и на крыше бани нужно сделать отверстия, причем в потолке диаметр будет на 15 см больше сечения трубы – это нужно для утепления (труба обматывается базальтовой ватой). В верхней части котла вырезают отверстие в 100 мм, куда нужно будет приварить дымоход. До сварки на потолке устанавливают (прикручивают саморезами) деревянною розетку с соответствующим диаметром прохода.

Металлическую трубу лучше всего заводить с крыши, чтобы не повредить кровельный материал и розетку на потолке.

В районе чердака можно сделать сэндвич, то есть, между кровлей и потолком подставить и закрепить гильзу из трубы большего диаметра. Оголовник удобнее приваривать на земле, чтобы не поднимать сварочные провода на крышу, это нужно делать после установки искрогасителя.

Ввиду того, что тяга получается прямой, на улицу будет выбрасываться большое количество тепла, поэтому между печкой и потолком рекомендуется установить самодельный конвектор. Для этого поперек дымохода приваривают трубки меньшего диаметра по 10-15 см длиной. Получается принцип булерьяна – воздух, нагретый в полостях, попадает в парную, и расход твердого топлива уменьшается почти на треть.

Особенности установки дымохода через стену

Варианты подсоединения дымоходов к топливникам

На верхнем изображении в трех случаях из четырех показано, как завести дымоход через стену и здесь все упирается в проем, который сделан из кирпича. Труба приваривается к котлу, поднимается над ним не менее чем на 40-50 см, а затем, поворачиваясь на 90ᵒ через колено, попадает в стеновую полость. Проход горизонтальной части лучше всего делать асбестоцементом или сэндвичем – это будет в качестве гильзы и улучшит стыковку.

При установке дымохода в бане через стену очень важно, чтобы горизонтальный участок трубы не превышал метра, хотя для парных такой проблемы обычно не возникает – котлы стоят очень близко. Но если все-таки это расстояние больше (печь может находиться у дальней стены или посредине помещения), то для улучшения тяги придется устанавливать вентилятор (турбовент), то есть, делать ее принудительной.

Недостаточный промежуток между трубой и стеной может привести к пожару

Важно соблюдать эксплуатационную безопасность при монтаже, особенно если для парной используется сруб или деревянная пристройка, а также мягкие кровельные материалы. Расстояние между свесом крыши следует выдерживать не менее 50 см, но если крыша металлическая, то этот промежуток отсчитывают от стены.

Правила прохода трубы через стену

Если длина горизонтальной части не позволяет отступить на полуметровое расстояние, то на стене и свесе устанавливают защитный экран – это может быть полоса оцинкованной жести с асбестом под ней. Высота трубы подразумевает какую-либо опору: кирпичный столбик с фундаментом либо конструкция из металлического уголка в виде треугольника, прикрученного к стене.

Зависимость высоты трубы относительно крыши

Любой дымоход должен иметь определенную высоту над крышей здания, но если кровля прямая односкатная, то достаточно 50 см в любой точке плоскости, но на двух скатах все меняется. В основном рассматривается три положения трубы на зафиксированном участке ската. Это правило распространяется и на односкатную баню, если она сделана в виде пристройки или находится очень близко к дому.

Три варианта высоты для дымоходов

Если труба выведена через конек или ниже его по склону до полутора метров, то верхняя точка должна быть выше минимум на 50 см.

При увеличении расстояния от полутора до трех метров верхняя точка должна равняться по горизонтали с коньком или с высотой строения (для наклонного ската).

Вычисление третьего варианта, где расстояние от конька больше 3 м, несколько сложнее, так как придется решать уравнение с тремя неизвестными, но можно пойти более простым путем. На точке установки дымохода следует поставить какую-либо рейку в строго горизонтальном положении и от конька протянуть к ней две нитки по горизонтали. Затем одну из ниток опустить вниз у рейки, чтобы угол, создаваемый у конька, получился 10ᵒ.

Останется только измерить высоту рейки до нижней нитки – это и будет требуемая высота. Если произойдет ошибка на 2-3 см, то такая погрешность не будет критической и тяга при этом не ухудшится. Следует также отметить, что плохая тяга приводит к задымлению помещения, а угарный газ опасен для жизни!

Правила прочистки засорившегося канала

Прочистка со стороны крыши

На дымоходе любого типа внутри оседает сажа, которая при нагревании может воспламениться, приведя к пожару. Перспективы здесь опасные, поэтому их нужно как-то ликвидировать. Весь принцип ликвидации заключается в механической очистке (вспомните о профессии трубочиста из сказок).

Но опасность заключается не только в пожаре. При горении дров древесина сгорает не полностью, и остаются маленькие частички, поднимаемые вверх горячим воздухом, которые частично оседают на стенках (сажа). Если трубу долго не чистить, то уменьшается проход, а значит, ухудшается тяга – об опасностях вы уже знаете.

Следовательно, хорошая тяга зависит не только от высоты трубы над крышей, но и от свободного прохода дыма в полости.

Есть несколько способов для самостоятельной прочистки банного дымохода, но они связаны с неудобствами и даже риском. Например, сажу можно сжечь, растопив печь сухими осиновыми дровами – вместо дыма из трубы будет выходить факел пламени (есть опасность пожара). Еще дымоход можно помыть напором воды, просовывая в полость шланг сверху или снизу (вся парная будет грязной и с дурным запахом).

8 этапов самостоятельного изготовления щетки

Но лучше всего сделать щетку – на фотографии показаны 8 этапов ее изготовления. Здесь понадобится синтетическая метла, трос необходимой длины, два уха, резьбовая шпилька с двумя гайками, хомуты, шайбы. Трос, кстати, можно заменить длинным шестом – это даже удобнее, так как жесткий стержень легче продвигать вверх-вниз по полости, чем гибкий стальной трос.

Теперь вы понимаете, как сделать дымоход в бане, но если вы никогда не сталкивались с печным строительством, то лучше использовать самый легкий вариант с прямой трубой через крышу.

Можно сказать, что его эффективность достаточно велика, особенно с приваренным конвектором. Но в любом случае не забывайте об эксплуатационной безопасности и не игнорируйте помощь профессионалов.

Вывод и заделка трубы на крыше бани процесс довольно сложный и хлопотный. Ведь неправильная установка и изоляции трубы может привести к попаданию влаги в дымоход или печь и даже к пожару. Так что прежде чем выводить трубу из бани, следует определиться с её видом, конструкцией и, конечно же, разобраться в том, как все сделать правильно и безопасно.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса: как вывести трубу из бани через крышу, нужно решить, куда вы ее будете выводить. Варианта два:

Второй вариант реализуется легче: нужно только обеспечить безопасный проход через стену. Он к тому же менее пожароопасный. Но имеются и недостатки: во-первых, не каждая печка установлена возле стены, выходящей на улицу (расстояние до нее не должно быть больше 50-70см), во-вторых, выводя трубу на улицу, значительную часть тепла вы также выводите из помещения.

Важно! Куда бы вы ни выводили дымовую трубу – в стену или в потолок – в проходном узле не должно быть стыков. Перед или после – можно, внутри – недопустимо. Планируя свой дымоход, обязательно учтите это.

Как вывести трубу из бани через стену

Дымоход, который от печи выводят через стену на улицу, называют наружным. Если вы решили выводить дымоход от банной печи в стену, учтите, что максимальная длина горизонтального участка – 1 метр. Больше нельзя – тяга будет недостаточной. Если все-таки без продолжительно горизонтального участка не обойтись, придется устанавливать принудительную вентиляцию (вентилятор). Обратите внимание и на то, что труба дымохода должна находиться от горючих стен и края кровли на расстоянии не менее 500 мм. Если стены у вас деревянные, это может стать проблемой – труба будет достаточно далеко от стены. Для безопасности или нужно будет устанавливать защитный экран (тогда трубу можно расположить ближе к стене) или придумывать крепления, которые удержат конструкцию на заданном расстоянии. Нужно будет также придумать и установить какую-то конструкцию, на которую будет опираться дымоход. Если учесть, что рекомендованная высота дымохода от печи до его окончания – 5 метров, то с системой фиксации придется долго и упорно работать. Делать длину дымохода меньше рискованно – тяга может быть недостаточной, хотя некоторые сокращают ее почти на 1 метр. Сложность заключается еще и в том, что дымоход, особенно в банях, изменяет свою длину из-за температурного расширения. Потому «намертво» прикрутить тоже нельзя, должна оставаться некоторая свобода относительно креплений чтобы труба могла удлиняться/сжиматься.

И все таки основное при выводе трубы дымохода через стену – сделать ее проход надежным с точки зрения пожарной безопасности. Для этого в стене вырезается отверстие. Его размеры должны соответствовать следующим рекомендациям: от наружного края трубы до защищенных горючих материалов расстояние должно быть 380мм, до незащищенных – 500мм.

Если труба у вас круглая, выпиливаете круглое отверстие, диаметр которого больше на указанную величину. Чтобы эта дыра не была очень большой, края отверстия обкрадывают базальтовой ватой, переносящей очень высокие температуры (800-1000 о С и выше). Поверх ваты набивают полосы металла. Тогда расстояние от края дымовой трубы до края отверстия может быть 38см, а не 50. Отверстие в стене может быть и квадратным. Главное – соблюдать требуемые расстояния. Проем стены готов.

Совет! Покупая теплоизолятор, обратите внимание на температурный режим его использования. Брать обычные нет смысла, да и просто опасно: связующие компоненты, которые используются при изготовлении таких материалов, при температуре выше 250-350 о С превращаются в песок и высыпаются, из-за чего теплоизолятор теряет свои свойства. Как результат – обугленные стены или даже пожар, если вовремя не заметить потемнение стены.

Выводя дымоотводную трубу через стену важно установить ее правильно с соблюдением противопожарных допусков и хорошо закрепить. Это можно сделать, вырезав лист металла, который будет чуть больше размера проема, по центу вырезать отверстие, диаметр которого соответствует наружному диаметру дымовой трубы. Аналогичную «заглушку» можно сделать и для наружной стены.

Сборку проходного узла начинают от печи. Собрав участок дымохода от печи до входа в стену, на сэндвич (выводят через горючие стены только его) надевают приготовленную заглушку. Те места металлической пластины, которые будут соприкасаться с деревом, прокладывают слоем теплоизолирующего материала (та же базальтовая вата или другой материал, удовлетворяющий требованиям). Отцентрировав трубу, конструкцию закрепляют. Образовавшееся между сэндвичем и деревянной стеной пространство заполняют кусками теплоизоляции, укладывая их плотно один к другому. Сверху все закрывают второй подготовленной металлической пластиной (места стыка с древесиной также прокладываются слоем теплоизоляции), закрепляют ее на саморезы. Далее продолжают собирать дымоход.

Важно! При проходе через стену и потолок использовать можно только специальные материалы для огнезащиты. Обычные теплоизоляционные материалы теряют свои свойства при 250 о С -350 о С. Они спекаются и перестают защищать горючие материалы от перегрева. Даже если в проходном узле у вас сэндвич труба, использовать обычную теплоизоляцию нельзя. Только огнестойкие материалы с температурой использования 800-1000 о С или выше.

Выбираем место вывода дымохода через кровлю

Если трубу от печи решили выводить через кровлю, важно правильно выбрать место вывода дымохода. Сначала о том, где устанавливать нельзя:

В ендове – слишком тяжело при сложной конфигурации кровли обеспечить требуемую степень гидроизоляции, много скапливается снега и воды тут тоже очень много.
Рядом с окнами мансарды (если имеется) или напротив окон соседнего дома.

Теперь о том, где кровельщики и печники советуют выводить дымоход:

Печники советуют выводить дымовую трубу через конек скатной кровли. Но кровельщики от такого варианта не в восторге: нарушается целостность конструкции, и она становится гораздо сложнее (а значит – дороже).
Недалеко от конька. Этот вариант приемлем и сточки зрения кровельщиков и с точки зрения печников.

Второй вариант хорош со всех сторон. Он не допускает образования больших скоплений снега над трубой в зимний период, во время дождя воды недалеко от конька также не очень много (ниже, ближе к краю, ее становится гораздо больше). Следует устанавливать дымоход возле конька крыши еще по одной причине: это позволит поднимать дымоход над кровлей на небольшую высоту, так как он должен выступать над коньком не менее чем на 50см. Потому получается, что чем ближе к краю вы выводите трубу, тем больше ее надо поднимать над уровнем кровли. А чем меньше будет высота трубы над крышей бани, тем больше будет ее устойчивость к ветровой нагрузке и образованию конденсата и легче будет обеспечить ее устойчивость к воздействию ветра.

Проектируя дымоход и выбирая место под установку печи нужно помнить эти правила, но еще стоит учесть, что общая длина горизонтальных и скошенных участков должна быть не более 1 метра, так как это способствует сохранению тяги и препятствует отложению сажи внутри дымохода.

Как правильно вывести трубу через кровлю

Удобнее выводить квадратные или прямоугольные дымовые трубы: они позволяют использовать фабричные, готовые элементы. Еще недавно круглые дымоходы проводить через кровлю было сложнее: нужно было изготавливать из жести или оцинкованного металла юбки, придумывать как и чем их заизолировать. Но последние несколько лет появились мастер-флеши и готовые металлические фартуки и патроны, которые позволяют легко заизолировать трубу любого диаметра и обезопасить места выхода от протечек воды. Ведь именно гидроизоляция места вывода — самый сложный момент.

Изначально в кровле прорезается отверстие. Его размер и форма зависит от геометрии трубы. После чего из дополнительных стропильных ног и поперечных балок вокруг трубы дымохода (на расстоянии 15 см от края трубы) сооружается короб. Для того чтобы обеспечить герметичность кровли возле короба, ее гидроизоляцию и пароизоляционные мембраны (весь пирог) надрезают в форме конверта. Края пирога заворачивают вниз и крепят к балкам и стропилам гвоздями или скобами с использованием прижимных планок. Места крепления и края пленок и мембран желательно проклеить липкой лентой или нанести герметик. Дело в том, что выводя дымоход, мы вынуждены нарушать целостность гидро- и паро- изоляции, что отрицательно сказывается на долговечности кровли. Потому нужно добиться того, чтобы вред от такого «вторжения» был минимальный.

Важно помнить, что труба должна быть зафиксирована так, чтобы она оставалась подвижной по отношению к кровле. Из-за температурного расширения она изменяет свои размеры (величина зависит от материала) потому жестко закреплять ее нельзя: разрушиться или кровля или труба. Если трубе нужно придать направление, используют металлические планки, но к самой трубе их не крепят.

Если трубу нужно закрепить, это делают при помощи направляющих. «Наглухо» закреплять ее нельзя из-за температурного расширения

Если через кровлю выводится труба от банной печи, температура ее будет высокой даже если труба кирпичная или сэндвич: во время подготовки парилки температура дыма и газов может быть 500-600 о С и выше. Так что даже через несколько метров от печи температура остается очень высокой. Разве что часть энергии отбирают на обогрев камней или воды, но все равно, дымоход бани очень пожароопасен. Потому деревянный короб вокруг такой печи требует дополнительной защиты. Одно из противопожарных мероприятий — пропитать древесину антипиренными составами (если вы не делали этого для всех кровельных стропил). Нужно также защитить близлежащие деревянные материалы при помощи жаростойких теплоизолирующих материалов. Например, на этом фото сделан короб из минерита. Можно использовать любой другой материал с подобными свойствами, главное, чтобы он выдерживал температуры 500-600 о С.

Можно прикрепить к балкам ту же базальтовую вату, что и для проходного узла: обложить ею края кровельного разреза, поверху закрепить полосы металла или гипса и т.п. Снизу подшить металлическую пластину с отверстием подходящего размера и формы, а свободное пространство между трубой и коробом заложить все жаростойким теплоизолятором. По сути, сделать тот же , только уже на кровле он имеет несколько другую геометрию. Для круглых труб стандартного диаметра можно использовать готовые проходные кровельные узлы, но нужно точно знать уклон кровли и диаметр трубы.

Как изолировать трубу на крыше

В случае установки круглого дымохода проход сэндвич трубы через крышу можно загерметизировать с помощью мягкой проходки. Это конструкция из эластичной части из силикона или резины и фланца. Фланец может быть из того же силикона или резины, но часто они металлизированы, чтобы была возможность придать ему форму, соответствующую профилю кровельного материала. Эти мягкие силиконовые и резиновые проходки имеют разные углы уклона, цвета и размеры, позволяю заделывать стык любой крыши с дымовой круглой трубой практически идеально. В некоторых случаях мягкие проходки называют «Мастер-флеш». Это название изделия одной из фирм — Master Flash – которые первыми вышли на наш рынок. Потому все более-менее похожие изделия называют мастер-флеш.

Один нюанс: используются мягкие проходки в диапазоне температур от -50 о С до +140 о С, но стыкуются с трубами, температура которых не выше 100 о С. Если вы выводите трубу от бани, то, скорее всего, во время подготовки парилки труба будет значительно горячее. Даже если это сэндвич. Хотя все зависит от устройства печи и того, насколько используется тепло дымохода в каждом конкретном случае (есть ли бак на трубе или каменка, насколько горячим выходит дым из топки и т.д.). Если температура трубы выше 100 о С, придется использовать металлический стакан и такую же юбку.

Как установить мастер-флеш на крышу

Большинство проходок выполнены из нескольких постепенно уменьшающихся диаметров. Перед установкой ненужную часть гофры срезают до необходимого размера. При этом надо помнить, что отверстие на проходке должно быть меньше на 20% диаметра трубы. В результате надеть на трубу бывает достаточно сложно и усилия приходится прилагать немалые. Чтобы меньше мучиться, трубу можно смазать мыльным раствором. Что-либо другое применять нежелательно: хоть материал и стойкий к коррозии, но вы можете случайно выбрать состав, к которому он окажется недостаточно нейтрален. После того как проходка натянута на трубу остается придать фланцу нужную форму. В некоторых случаях края фланца имеют металлизированное покрытие, тогда можно использовать молоток. С его помощью несильными ударами добиться повторения профиля кровельного материала. И последний этап установки — заполнить канавки на фланце герметиком, прижать к материалу кровли и закрепить саморезами.

Как установить «Мамтер Флеш»

Есть, правда, мягкие проходки для мягкой кровли или мембран. У них на тыльной стороне фланца нанесен клеящий состав, сверху закрытый защитной полосой бумаги. Обезжирив поверхность, к которой будет фланец крепиться, снимаете защитный слой, плотно прижимаете юбку проходки. Можно прокатать стык резиновым валиком чтобы точно выгнать весь воздух из места соединения, а можно для надежности нанести по краю слой герметика.

При помощи мастер-флеша можно сделать и проход дымохода через крышу из металлочерепицы, хотя в данном случае удобнее наверное, использовать кровельные проходы фабричного образца. Фирма-изготовитель кровельного материала к листу металлочерепицы в заводских условиях приделывает колпак, через который и устанавливается труба дымохода. Простое решение и эстетичное: этот элемент имеет цвет, аналогичный кровельному покрытию.

При проектировании бани важно предусмотреть качественно обустроенный дымоход, чтобы продукты горения беспрепятственно уходили из помещения, не создавая опасности для парящихся. Как вывести трубу из бани через потолок правильно своими руками по шагам? Этот вопрос рассмотрим в данной статье.

Одним из вариантов вывода дымохода является вывод его через потолочное пространство и кровлю. Этот вариант является более надёжным и прочным.

Чтобы изготовить такой дымоход, можно использовать разные виды материалов, но, в любом случае, необходимо соблюдать правила технологии отделки.

Виды труб

Сегодня используется несколько разновидностей дымоходных труб:

Всё чаще люди начинают обращать внимание на более дорогие варианты отделок дымоходов, предпочитая надёжность и безопасность. Обычные металлические дымоходы способны спровоцировать возгорание в помещении, в то время как кирпичная труба или сэнвич-дымоход надёжно защищают баню от возгорания.

Правила установки дымоходной трубы

Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке дымохода:

перед установкой важно тщательно спланировать его расположение;
участок трубы, расположенный горизонтально от печи до врезки, не должен быть больше 1 метра;
труба из металла должна иметь зазор до легковоспламеняющихся отделочных элементов не менее 1,5 м;
дымоход следует устанавливать так, чтобы его срез не пришёлся на подветренную зону. Это существенно снизит силу естественной тяги;
в газоходном канале следует предусмотреть возможность прочистки трубы, в том числе от конденсата.

Профессионалы также советуют защитить одностенную трубу слоем теплоизоляционного материала.

Наиболее часто используют для этого базальтовое волокно. Снаружи слой изоляции закрывается кожухом из оцинкованной стали. Это будет препятствовать образованию конденсата и защитит чердак от пожара.

Этапы установки дымоходов в потолок

Условно можно разделить процесс установки дымоходной трубы в потолочное пространство на несколько этапов.

1 этап: Проектирование

Предварительно нужно составить подробный план расположения дымохода.

Важно, чтобы дымоход располагался удобно для парящихся, не был слишком близко расположен к несущим балкам и стропилам, а также предусмотреть необходимый зазор до легковоспламеняющихся отделочных материалов.

2 этап: Покупка дымохода и необходимых материалов

На стадии проектирования также стоит определиться, какой вид дымохода будет установлен в вашей бане. После того, как выбор будет сделан, можно смело идти за покупкой. Не забываем также уточнить у консультантов в магазине, какие дополнительные материалы понадобятся для установки дымохода.

3 этап: Разметка потолочной поверхности для отверстия дымохода

Для того, чтобы верно определить место будущего дымохода, понадобится строительный обвес, с помощью которого помечаем место, где должен располагаться отвод трубы от печи.

4 этап: Вырезаем отверстие под трубу

По сделанной ранее разметке делаем отверстие в потолочной поверхности для будущего дымохода. Не страшно, если отверстие будет на пару сантиметров больше положенного.

С внутренней стороны зазоры будут закрыты специальным коробом, а с чердачной стороны можно будет изолировать зазоры каменной ватой или другим подходящим материалом.

5 этап: Разметка кровли под трубу

Это не менее важный этап работы, который предполагает разметку поверхности кровли под дымоход. Дело в том, что поверхность крыши обычно имеет уклон. Соответственно чем больше уклон кровли, тем больше должна быть площадь отверстия, вырезанного под дымоход.

6 этап: Подготовка отверстия в кровле

Отверстие в кровле вырезают в виде овала, причём, чем больше уклон, тем больше площадь овала. Для закрытия отверстия со стороны улицы в дальнейшем используются специальные резиновые уплотнители.

При выборе уплотнителя очень важно учесть уклон крыши.

7 этап: Установка дымохода

При выборе металлического дымохода необходимо:

Асбестовый лист предварительно смачивают в воде, чтобы избежать трещин и разломов при обёртывании, а также сверху оборачивается проволокой, во избежание сползания материала.

В парилке, получившееся отверстие закрывают тонким металлическим листом или асбестом, чтобы уменьшить теплообмен между дымоходом и финишной отделкой. Поверх металлического листа можно засыпать керамзитом или положить базальтовый утеплител.

Для закрытия отверстия в кровле резиновый уплотнитель не подойдёт, так как не выдержит высокой температуры. Следует использовать лист металла, который укладывается на отверстие, а образовавшиеся щели заделывают верёвочным асбестом, обильно смоченным в цементном растворе.

Сэндвич-дымоход

Наиболее простым в установке станет сэндвич-дымоход, который легко монтируется и обеспечивает пожаробезопасность постройки.

Сэндвич-трубы, как правило, состоят из нескольких металлических листов, между которыми укладывается огнестойкий материал.

План работы:

на кровлю бани устанавливается узел для плотной фиксации дымоходной трубы;
труба устанавливается в подготовленное отверстие в кровле;
пространство, образовавшееся между сэндвич-трубой и трубами большего диаметра, засыпается песком или керамзитом;
если использование трубы большего размера нежелательно, следует использовать короб для сэндвич-труб, полость которого также засыпается керамзитом;

Важно соблюдать интервал от сэндвич-трубы до финишных отделочных материалов. Они ни в коем случае не должны соприкасаться, чтобы не создавать пожароопасную обстановку.

Кирпичный дымоход

Наиболее надёжной и предпочтительной, но и довольно дорогой, конструкцией является дымоход из кирпича. Перед его установкой необходимо тщательно всё спланировать, не забывая тот факт, что установка такого дымохода в маленьких банях нецелесообразно.

План работы:

проделывается отверстие под трубу, диаметр которого должен превышать диаметр трубы на 20 см;
затем дымоход выводится через поверхность кровли и изолируется металлическим листом;
конструкцию герметизируют, заводя край металлического листа под кровлю;
затем к установленной трубе крепится зонтик из металла, защищающий её от влаги;
финишной отделкой дымохода является нанесение на него термоустойчивой краски, которая защитит металлические части от коррозии.

Закончив установку снаружи, приступаем к установке внутри парилки.

Вначале короб изолируется базальтом и обшивается фольгированным изолятором, а также устанавливается первый элемент дымохода, примыкающий к печи.

Затем устанавливается второе звено дымохода, и короб засыпается керамзитом. После фиксируются все оставшиеся сегменты, и устанавливается металлический зонтик.

На этом работы по установке дымохода через потолок окончены. Как видно, это не такая уж сложная поэтапная процедура, которая, однако, требует определённых теоретических знаний и профессионального опыта.

В любом случае, проявив немного стремления можно сделать данную работу самостоятельно, без помощи профессионалов.

Полезные видео по выводу дымохода из бани

Несмотря на богатый ассортимент электрических и газовых котлов на современном рынке, твердотопливные печи не спешат сдавать своих позиций. Благодаря автономности использования и доступной цене, они являются оптимальным выбором для загородных домов, дач и бань.

Для правильной и безопасной работы печи, необходимо грамотно сконструировать и выполнить монтаж дымохода. Но зачастую, на этапе строительства дома, люди упускают необходимость монтажа дымохода одновременно с возведением стен. Эта проблема имеет множество решений: вывод через перекрытия, кровлю. Оптимальным вариантом станет монтаж дымохода через стену, что поможет не только существенно сэкономить площадь внутренних помещений, но и сократить количество узлов, проходов через перекрытия.

Как правильно выполнять монтаж, и какие материалы лучше использовать – мы расскажем в этой статье.

Несмотря на огромный выбор материалов для строительства дымоходов, наиболее широкое распространение сегодня получили двухконтурные стальные трубы, именуемые в народе «сэндвич».

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой двухслойную конструкцию. Между двумя металлическими трубами разного диаметра проложен слой теплоизоляционного материала, который одновременно служит изолятом и утеплителем.

Видео: Дымоход из сендвич-труб

По сравнению с одноконтурными трубами, которые производят из стали толщиной в 0,5 мм, двухконтурная конструкция отличается повышенной пожаробезопасностью и лучшими техническими характеристиками. Для монтажа дымохода снаружи здания, одноконтурные трубы использовать не рекомендуется. Ведь по причине всего одного слоя, они попросту не в состоянии удерживать тепло в холодное время года. Из-за резкого перепада температур в таком дымоходе образуется конденсат, снижающий тягу и создающий пробки в трубе.

Поэтому для монтажа дымохода через стену наиболее оптимальным вариантом станет покупка сэндвич труб. Популярность такого двухконтурного дымохода обусловлена невысокой ценой по сравнению с кирпичным дымоходом, привлекательным внешним видом, отличными техническими характеристиками, пожарной безопасностью и длительной эксплуатацией.

Кроме того, монтаж дымохода из этого материала можно выполнить своими руками. И хотя здесь есть свои нюансы и тонкости, справиться с заданием сможет даже новичок, если четко следовать нашей подробной инструкции.

Достоинства и недостатки сэндвич трубы

Теплоизоляционный слой предотвращает разогрев внешней трубы до критической температуры.
Компактность и универсальность использования.
Гладкая поверхность внутреннего кожуха повышает тягу дымохода.
Невысокая цена по сравнению с керамическим материалом.
Рабочая температура до 850 градусов (у одноконтурных труб для сравнения 500 0).
Простота сборки.
Повышается пожаробезопасность жилища.
Простое обслуживание по сравнению с дымоходом из цельной трубы (скапливается меньше сажи).
Не создает дополнительных шумов при тяге дыма.

Единственным недостатком многослойной конструкции можно назвать снижение герметизации спустя длительное время. Из-за резких перепадов температуры, в местах стыка секций может проникать воздух.

Технические характеристики сэндвич трубы

Материал. В качестве теплоизоляционного материала в основном используется базальтовое волокно (минеральная вата). Этот вид утеплителя отличается устойчивостью к высоким температурам и к воздействию химических веществ. Минеральная вата обладает прекрасными теплоизоляционными/звукоизоляционными свойствами и прокладывается толщиной в 30-60 мм. Благодаря своим пожаробезопасным свойствам, многослойные трубы могут применяться в домах, возведенных из любого материала. Для внутреннего кожуха используются более дорогие сплавы с высокой степенью термостойкости.

Внутренний слой сэндвич трубы в основном производят оцинкованной стали, а внешняя труба может быть выполнена из меди, латуни, нержавеющей стали и т.д. От содержания легирующих материалов, различных сплавов и толщины теплоизоляционного слоя зависит сфера применения трубы и цена.

Тип соединения. Элементы сэндвич труб соединяются двумя способами: гофрированными краями и раструбами. Достоинством гофрированного соединения является простота монтажа, но для обеспечения герметичности необходимо большое количество герметика, а это повышает стоимость дымохода. При раструбном соединении высокая степень герметичности достигается за счет наличия более широкой фаски с одной стороны трубы. Плюсом является высокая степень герметичности, благодаря чему конструкция может применяться для газовых котлов. А вот минус заключается в сложности монтажа и необходимости очень точного подгона всех деталей.

Правила монтажа дымохода

Дымоход ни в коем случае не должен прокладываться в том месте, где проходят коммуникации (электропроводка, канализация и т.д.).
Для максимального снижения теплопотери, большую часть конструкции рекомендуется располагать внутри помещения.
Наружная часть дымохода должна заканчиваться установкой дефлектора для предотвращения попадания осадков внутрь. Не забывайте и про снегозадержатель. Они уберегут газоотводный канал от повреждения.
Соблюдайте шаг крепежа конструкции к стене не более одного метра, чтобы избежать дальнейшего искривления дымохода.
Место прохода трубы через стену необходимо дополнительно защитить теплоизоляционным материалом. Для этого диаметр отверстия нужно сделать чуть больше диаметра трубы.
Сэндвич труба не может быть установлена в качестве первой трубы над топочным баком. Ей предшествует так называемый «сэндвич-старт».
Длина горизонтальных прямых участков дымохода не должна превышать 1 м.
Проектируя дымоход, учитывайте, чтобы при проходе через стену шла цельная труба без стыков. Все соединения должны быть в зоне видимости и к ним необходимо обеспечить прямой доступ.

Выбираем тип вывода дымохода

Дымоход через стену можно выполнить двумя способами. Первый вариант предполагает поднятие трубы ближе к потолку с последующим выходом. Второй вариант представляет конструкцию, которая идет сразу от котла по прямой линии.

При втором варианте практически весь дымоход оказывается снаружи дома. Преимущество такого типа конструкции в том, что нужно будет использовать всего одно колено, что скажется на эффективности тяги. Да и вероятность образования сажных пробок намного меньше.

Перед выполнением монтажных работ, необходимо начертить план-схему сборки, рассчитав диаметр дымохода и его высоту. При этом следует учесть некоторые факторы.

Теплый воздух поднимается вверх, а значит, чем выше дымоход, тем большая будет тяга. Это зависит также и от диаметра, поэтому очень важно правильно определить, какого размера дымоход вам нужен. На его размеры влияет и мощность отопительного прибора.

Рассчитываем диаметр конструкции

Диаметр двухконтурной трубы напрямую зависит от размера патрубка котельной установки. Поэтому сложно рисовать схему монтажа, не зная, какой тип отопительного прибора будет использован. Здесь действует простое правило: внутренний кожух сандвича ни в коем случае не должен быть меньше самого патрубка. Можно взять больше.

Например, если диаметр выходного патрубка составляет 120 мм, то и внутренний диаметр сэндвич трубы должен быть такого же размера или больше. Ни в коем случае нельзя допустить «заужения» на стыке труб и на протяжении всего дымохода, иначе это может повлиять на тягу.

На диаметр дымохода также влияет тип отопительного прибора. Поэтому если вы строите конструкцию по отводу дыма до покупки печи или котла, то сразу учитывайте его мощность.

Если мощность отопительного прибора не превышает 3,5 кВт, то можно ограничиться диаметром внутреннего кожуха в 80 мм. Для более мощных котлов (до 5,2 кВт) следует увеличить размер трубы до 95 мм. Чем больше диаметр внутренней трубы, тем быстрее будет остывать.

Определяем высоту дымохода

Расчет высоты трубы дымохода зависит от общей высоты дома. При незначительной высоте дома (до 5 метров), высота дымохода в любом случае должна быть не менее 5 метров. Короткий дымоход может стать причиной «задымления» дома, да и мощность прибора значительно снижается из-за плохой тяги. А излишне длинная труба увеличит расход топлива, как бы «форсируя» работу отопительного прибора, что сказывается на низкой эффективности отопительной системы.

Оптимальной длиной трубы считается диапазон 5-10 метров.

Если же дом выше 10 метра, то ориентируемся по коньку крыше. Дымоход должен быть выше конька на 0,5 метра, чтобы не создавались завихрений. Учитывайте и материал, из которого изготовлена кровля. Если крыша перекрыта горючим материалом, то верхняя часть дымохода должна быть на расстоянии 1 метра от конька.

Как будем собирать сэндвич: по дыму или конденсату?

Прежде чем приступить к строительным работам, следует определиться с типом сборки самих труб: «по дыму» или «по конденсату».

Для конструкции «по дыму» характерно наращивание секций вовнутрь (наглядно видно на рисунке):

Внутренняя труба: нижний элемент вставляется вовнутрь верхнего элемента сэндвича.

Внешняя труба строится таким же способом, как и внутренняя. Нижняя секция вставляется во внутрь верхнего контура.

Каждая следующая секция наращивается на предыдущий элемент, как бы одеваясь сверху. Такой тип соединения дымохода лучше всего использовать в печах с высокой температурой горения.

Конструкция «по конденсату» строится противоположным методом:

Внутренняя труба: берем верхнюю секцию сэндвича и вставляем в нижнюю часть.

Внешняя труба: Здесь вы должны действовать противоположным методом. Берем нижний элемент внешней трубы, и вставляет его вовнутрь внешней трубы верхнего элемента.

При таком построении, конденсат беспрепятственно стекает по внешнему кожуху дымохода в специальный отстойник.

Когда лучше использовать такую схему сборки?

при невысокой температуре продуктов горения;
при наружном монтаже дымохода;
в печах с функцией длительного горения;
в топках с тлеющим горением.

Различия между соединениями «по дыму» и «по конденсату»

Учитывая нашу задачу – собрать дымоход снаружи дома, вариант выбора типа соединения сэндвича очевиден. Трубы снаружи дома, под воздействием низких температур, будут быстрее остывать, а значит, вероятность образования конденсата велика. Под действием влаги, сажа начинает растворяться, образуя кислоты. Эти вещества представляют серьезную угрозу для поверхности труб.

Какие инструменты понадобятся для монтажа через кирпичную или бетонную стену?

отвертка;
строительные перчатки для защиты рук;
лестница;
строительный уровень (для проверки вертикальности монтажа дымохода);
перфоратор (для отверстия в стене).

Какие материалы нужны для монтажа?

металлический короб (патрубок);
дюбеля;
комплект сэндвич труб;
силиконовый герметик (обязательно жаростойкий!);
тройник (необходим для того, чтобы изменить направление дыма и подключить трубу непосредственно к топке отопительного аппарата).
колено (45 0 или 90 0);
опорная консоль, кронштейн (на ней держится вся конструкция);
хомуты для соединения секций;
заглушка (защитный зонт от осадков и мусора).

Пошаговая инструкция монтажа дымохода через стену (кирпичную или бетонную)

Подготовительные работы. Определение места дымохода.
Установка отопительного прибора (камин, котел, печь и т.д.)
Выполнение отверстие выхода трубы через стену.
Установка патрубка (металлического короба)
Соединение трубы и котла.
Вывод трубы и соединение с тройником.
Крепление кронштейна к стене и соединение с тройником.
Монтаж дымохода необходимой высоты.
Крепление к крыше и установка заглушки.

Видеоинструкция по монтажу дымохода через стену

А теперь давайте более подробно остановимся на каждом шаге инструкции:

	Определяем место, где будет расположен отопительный прибор, а значит и проложен дымоход. Учитывайте общую конструкцию дома, экстерьер и проложенные коммуникации. В идеале, внешняя часть дымохода должна проходить со стороны фронтона. Если такой возможности нет, то нужно будет устанавливать со стороны ската, позаботившись о безопасности и устойчивости конструкции.
	Подготавливаем место, на которое будет установлен отопительный прибор. Сама печь (камин, котел) устанавливается на негорючее основание. Внимательно следите, чтобы плоскость была идеально ровной. Для этого проверяйте ее строительным уровнем.
	Маркером на стене обозначаем будущий проем под проход дымохода. Для этого отмеряем высоту печи и дымоотводящего патрубка. Учитывайте не только диаметр трубы, но и противопожарные нормы теплоизоляционного слоя, который будет необходимо проложить между трубой и стеной. Не имеет значения, какой формы вы выполните отверстие: квадратное или круглое. Это никак не влияет на противопожарную безопасность, если выдержаны все нормы. Учитывайте размер короба. Перепроверьте несколько раз размер короба и разметку на стене. Если все совпадает, тогда приступайте к прорезыванию дыры.
	Проделываем отверстие в стене насквозь с помощью перфоратора. Выполняем изоляцию из негорючих материалов. Для кирпичных или бетонных стен подойдет монтажная пена, но можно использовать и асбестовое полотно.
	Вставляем в полученный проем короб из негорючего материала. По нормам ПБ толщина патрубка должна превышать толщину перекрытий на 7 см.
	Монтируем горизонтальную часть дымохода. Для этого соединяем одинарную дымовую трубу (стартовый сэндвич) с патрубком, используя метод «по дыму», то есть вставить стартовый сэндвич внутрь патрубка. Внимательно следите за тем, чтобы соединение проходило строго под углом 90 градусов.
	Фиксируем сэндвич строго по центру короба, а расстояние между стенками трубы и проемом закладываем жаростойким утеплителем (можно использовать фольгированную минеральную вату). С наружной стороны стены (с улицы) проем закрываем пластиной короба.
	Выводим трубу через стену на улицу и подсоединяем тройник. Нижняя часть тройника отводится под сбор конденсата. Элемент может заканчиваться съемным стаканом, который периодически придется при эксплуатации дымохода снимать и очищать. А лучше приобрести модель со штуцером и небольшим краном. Обслуживать такой дымоход будет куда проще. Достаточно подвести к штуцеру шланг и открутить поворотный кран, сливая, таким образом, весь конденсат. Но учитывайте, что скапливаемые внизу тройника вещества очень токсичны. Поэтому не сливайте их через шланг прямо к дому, а отведите в сторону на безопасное расстояние.Следите также, чтобы на пути прохода сэндвича через стену не было ни одного стыка. Если длины трубы не хватает, чтобы цельной конструкцией проложить через отверстие, тогда подрезайте ножовкой предыдущий элемент и делайте стык до входа.
	Монтируем опорный кронштейн с помощью дюбелей с внешней стены дома. На него будет приходиться основная конструкция, поэтому позаботьтесь о его надежности и устойчивости. Кронштейн можно соорудить и самостоятельно, используя нержавеющие трубы, которые свариваются под углом в 90 градусов, с дополнительной подпоркой.
	Собираем дымоход из отдельных секций сэндвича по ранее выбранному методу («по дыму» или «по конденсату»). Вы без труда разберетесь, как это делать, так как одна часть двухконтурной трубы всегда меньшего диаметра. Стыки соединенных секций «усиливаем» металлическими хомутами. Просто оберните хомут вокруг трубы, стяните плотно по диаметру сэндвича и скрутите болтами или гайками. Обработайте дополнительно место состыковки герметиком. Шаг крепления приблизительно должен составлять не менее 1 метра, но допускается и более частая фиксация, во избежание искривления дымохода. Какой бы элемент сборки вы ни выбрали, колена и тройники лучше всего монтировать «по конденсату». Все стыки хорошо обрабатываем герметиком.
	По длине всего дымохода фиксируем конструкцию дополнительными стяжками и кронштейнами. Следите за тем, чтобы фиксатор не приходился на место стыка труб. Фиксируется цельная часть двухконтурной трубы. Если высота трубы над кровлей превышает 2 метра, то необходимо закрепить ее с помощью металлического троса или дополнительного кронштейна под крышей.
	На верхнюю часть трубы одеваем дефлектор или защитный зонт, который препятствует попаданию мусора и осадков внутрь. Выбор дефлектора или защитного зонта определяет вид отопительного прибора. По строительным нормам, установка дефлектора на дымоход газового котла не выполняется. Для такого аппарата лучше устанавливать флюгер. Он предотвратит задувание газового котла, создание завихрений и улучшит тягу.

Инструкция монтажа дымохода через деревянную стену

В целом, процесс монтажа через деревянные стены схож с установкой дымохода через бетонную или кирпичную стену, однако, следует учитывать некоторые нюансы, связанные с пожаробезопасностью. Максимальная температура, при которой начинает обугливаться древесина, составляет 200 0 . При 300 0 она начинает гореть.

В отличие от предыдущего монтажа, здесь необходимо большое внимание уделить изоляции дымоходных каналов через перекрытия, чтобы не сжечь дом и не задымить внутренние помещения. Причем это касается всей длины дымохода, начиная от отопительного котла и заканчивая кровлей дома.

Нам понадобятся для работы следующие инструменты:

отвертка;
острый нож;
электродрель (для крепления кронштейна);
электролобзик;
сверла;
строительный уровень (для проверки вертикальности монтажа дымохода).

Из материалов подготовьте:

металлический короб для прохода через деревянную стену;
дюбеля;
сэндвич трубы;
герметик;
тройник;
колено (45 0 или 90 0) в зависимости от конструкции дымохода;
кронштейн;
хомуты для соединения секций;
асбестовое полотно;
фольгированная минеральная вата (для изоляции проема патрубка);
защитный колпак, искрогасящая сетка.

	Определяем место вывода трубы (по горизонтальной линии от печи либо под потолком). Расчерчиваем карандашом или маркером необходимый диаметр отверстия. Рассчитывая общую схему конструкции, не увлекайтесь слишком большим количеством изгибов и переходов, так как это может сказаться на дальнейшей эффективности работы отопительной системы. Двух-трех переходов с изменением направления будет достаточно, да и то старайтесь использовать направляющий угол в 450. Также учитывайте расстояние дымоходного канала от стены. По требованиям пожаробезопасности, оно должно быть не менее 50 см для деревянных стен.
	Готовим место, на котором будет стоять отопительный прибор (камин, печь, котел). Учитывая деревянные перекрытия, нужно выполнить подиум из цементной стяжки над полом на высоту 20 см или (если нет такой возможности) настелить жаростойкое покрытие из оцинкованной стали – асбестовый картон.
	Если на расстоянии менее 50 см находятся деревянные стены, то необходимо построить защитный экран из кирпича на высоту котла. При установке твердотопливной печи (буржуйки), желательно кирпичную кладку от деревянной стены отделить дополнительной термоизоляцией (асбестоцементным листом). Внимательно следите, чтобы плоскость была идеально ровной. Проверяйте все время строительным уровнем.
	Проделываем отверстие в стене (учитывайте не только диаметр патрубка, но и место прокладывания теплоизоляционного слоя между трубой и стеной). Устанавливаем защитный металлический короб.Расстояние между вставленным коробом и стеной тщательно изолируем базальтовым волокном. Дополнительно, для повышения пожаробезопасности, оборачиваем проходящую трубу асбестовым полотном.
	Выводим трубу от котла строго под углом 900. Это очень важный момент и здесь не допустимы любые отклонения, так как впоследствии это скажется на эффективности работы отопительного прибора. Следим за тем, чтобы не было стыка трубы на отрезке перехода через стену. Если видите, что длины трубы не хватает, нужно подрезать предыдущую трубу и на нее уже нарастить цельный элемент сэндвича.
	Тщательно изолируем проход трубы через стену теплоизоляционным материалом, а на внешнюю часть дома прикручиваем саморезами металлическую пластину, защищая деревянную поверхность от перегрева.
	Устанавливаем тройник на трубу, который будет служить вектором направления дыма. Нижняя часть тройника предназначена для сбора конденсата. Следим, чтобы он был четко расположен перпендикулярно выводной трубе дымохода через стену. Все швы тщательно обрабатываем герметиком. Крепим устойчивую подпорку к стене дома или на землю, в зависимости от общей конструкции дымоходного канала.
	Начинаем вертикальное наращивание канала газоотвода снизу вверх по выбранному ранее типу («по дыму» или «по конденсату»).
	Каждые 100 см (можно и 60 см) фиксируем дымоход к стене металлическими кронштейнами. Следим за строгой вертикальностью конструкции. Для этого используйте уровень, проверяя, не допущено ли отклонение. Также очень важно выполнять крепления напротив цельной части дымоходного канала, а не на месте его стыка. Фиксируем верхнюю часть трубы металлическим хомутом и обязательно устанавливаем на крышу снегозадержатель, чтобы под действием осадков, конструкция не повредилась.
	Устанавливаем на срез сандвича колпак с помощью болтов или само резов. Для улучшения тяги используйте дефлектор. При монтаже дымохода в деревянном доме, можно подстраховаться и прикрепить к дефлектору искрогасящую сетку. Она защитит кровлю от попадания искр. Эта металлическая сетка также надежно защитит дымоход от попадания листьев, птиц, мусора внутрь.

Как видите, монтаж дымохода через стену не требует высокой квалификации и большего опыта. Главное правильно рассчитать высоту и диаметр дымохода и закупить качественный материал.

Если вы внимательно отнесетесь ко всем моментам и четко выполните инструкцию, то обязательно справитесь с этой задачей. А видео поможет вам наглядно изучить процесс установки дымохода.

Видео. Монтаж дымохода для камина

Дымоход сэндвич – один из лучших вариантов отвода дыма при сгорании топлива в дровяных банных печах. В настоящее имеется множество конструктивных решений устройств дымохода в деревянных строениях. А к бане с ее главным помещением – парилкой, это относится в первую очередь.

В этой статье будет представлена система дымоотвода с использованием двустенных дымовых труб (сэндвичей) из нержавеющей стали. Кроме того, на основе представленных чертежей будет рассказано о важных нюансах и технологии установки дымохода своими руками с описанием часто встречающихся ошибок.

Традиционно основным материалом для обустройства дымохода является огнеупорный кирпич. В настоящее время такие дымоходы отвода продуктов сгорания от дровяной не потеряли актуальности и, вряд ли, когда потеряют. Ведь часто бывает так, что владелец русской бани желает иметь только кирпичную каменку, а вместе с ней и кирпичную дымовую трубу.

Но современная промышленность предлагает и альтернативные двустенные дымоходы-сэндвичи из нержавейки или оцинкованной стали. В связи с этим резонно встает вопрос о том, из какой стали его лучше делать.

Странный, казалось бы, вопрос. Ведь всем известно, что нержавеющая сталь имеет несравнимые преимущества перед обыкновенной сталью, в том числе и оцинкованной. Это и высокие свойства противодействовать коррозии, и высокой температуре, и внешний вид, что очень важно при обустройстве интерьера бани.

Хотя оцинкованное покрытие и позволяет продлить срок службы стального дымохода, но не до такой степени, каким его имеют нержавеющие трубы. Любые механические повреждения (царапины, вмятины и т.п.) при монтаже отрицательно скажутся на долговечности самого оцинкованного дымохода. Поврежденные места станут источником распространения коррозии, со временем приведя всю трубу в полную негодность. А это уже первый шаг к возгоранию бани.

Но есть один недостаток нержавеющих дымовых труб и комплектующих – это их большая цена по сравнению с оцинкованной сталью. Например, согласно прайс-листу Новосибирского завода «Сибэнерготерм» цена метровой теплоизолированной сэндвич-трубы диаметром 115x175 мм (толщина утепления 30 мм) из нержавейки равна 1500 рублей, а из оцинкованной стали – 1000 рублей.

Ту же продукцию Воронежского предприятия „Феррум” можно купить по ценам, приведенным на этой картинке:

Как видим, что ценовая разница имеется. Но она не настолько значительна, чтобы отказаться от обустройства дымохода из нержавеющей стали. А учитывая еще и отличные эксплуатационные свойства изделий из нержавейки, следует отдать предпочтение именно ей .

Чтобы как-то сократить расходы, можно сделать комбинированный дымоход. Так в парилке с ее «экстремальными условиями» и повышенными требованиями к пожарной безопасности, а также для придания ей более респектабельного вида, можно использовать нержавеющие модульные элементы, а на чердаке или снаружи бани из оцинкованной стали.

Правда, при монтаже могут возникнуть трудности состыковки модулей из различных материалов. Поэтому при покупке следует обязательно проверить возможность их сборки. Дополнительную гарантию сборки даст и приобретение продукции только от одного производителя.

Основные требования к дымоходу в бане

Как правило, устранение неисправностей сводится к замене поврежденных элементов дымохода или к их дополнительной обработке жаростойким герметиком, например, «Penosil Sealant +1500» или «Пентэласт-1130».

Примечание: вышеуказанные требования приведены на основании норм и правил СНиП 41-01-2003.

Дымоход сэндвич в бане своими руками – схема сборки и рекомендации

В этой главе будут рассмотрены только важные вопросы по монтажу дымохода от дровяной печи-каменки. Это подготовительные работы, способы и порядок сборки, а также проход через деревянное перекрытие между парилкой и чердачным помещением, и через крышу бани.

Способы соединения модульных элементов в дымовой трубе

Монтаж дымохода из стальных труб производится одним из двух способов: «по конденсату» или «по дыму».

Первый способ (сборка «по конденсату») предназначен для того, чтобы конденсат, образующийся в результате разницы температур снаружи и внутри трубы, свободно стекал вниз по трубе. При этом утепление, находящееся в пространстве между обеими трубами сэндвича, остается надежно защищенным от воздействия влаги.

Второй способ (сборка «по дыму») применяется тогда, когда нужно обеспечить 100-процентную гарантию непопадания угарных газов внутрь парилки или других банных помещений через зазоры в стыке между смежными внутренними трубами.

На рисунке слева приведен способ соединения дымовых труб «по конденсату». В этом случае внутренняя труба верхнего сэндвича заводится в раструб нижнего сэндвича. Как видно из рисунка, образующаяся влага никак не может попасть внутрь дымовой трубы. Зато дым, найдя малейшую щель, может попасть в зону нахождения человека.

На рисунке справа показан способ соединения «по дыму», при котором внутренняя труба нижнего сэндвича заходит в раструб внутренней трубы верхнего модуля. Дым, поднимаясь вверх по трубе, не встречает сопротивления, свободно проходит место стыка, и под действием тяги удаляется из бани наружу. Однако конденсат, если заделка стыков выполнена небрежно, может попасть внутрь сэндвича. Это обстоятельство существенно нарушит защитные свойства утепления и ускорит выход из строя всего сэндвича.

Так какой же способ выбрать? Надо иметь в виду, что угарный газ может навредить нашему здоровью, а конденсат – только долговечности дымовой трубы. Что важнее, решать нам! В любом случае, герметизацию стыков и щелей надо проводить с особой тщательностью. Если это сделать, то способ соединения «по конденсату» предпочтительней, так как и наше здоровье будет не затронуто, и дымовая труба будет служить долгое время.

Порядок сборки вертикального дымохода-сэндвича

Подготовительные работы

Прежде чем начать монтаж, следует подготовить все элементы: трубы, переходники, отводы и т.п. Необходимо снять защитную пленку, удалить все наклейки и этикетки, и, если надо, протереть ветошью масляные и жировые пятна.

Следующим этапом должно быть определение и разметка вертикальной оси дымохода, начиная от выходного патрубка банной печи и кончая проходом через кровлю. Расположение этой оси должно обеспечивать создание проемов как в перекрытии, так и кровле с учетом требуемых размеров для их термоизоляции. При этом деревянные балки перекрытия и стропила не должны проходить плоскости разделки. Чтобы исключить такую возможность, надо уже на этапе проектирования или строительства бани располагать их с учетом месторасположения дровяной печи.

Порядок сборки дымохода сэндвич

Начинать сборку следует производить непосредственно от раструба печи по направлению вверх. Прежде всего, следует рассчитать первый соединительный элемент дымохода таким образом, чтобы стыковка первой трубы-сэндвич с последующей трубой находилась выше плоскости разделки потолка. Идеальный вариант – ее симметричное расположение. В любом случае, стыковочные места должны быть доступны визуальному контролю.

Сборка будет производиться способом« по конденсату», при котором внутренняя труба верхнего сэндвича будет заводиться в раструб внутренней трубы нижнего (предыдущего) сэндвича. Легкими ударами деревянной киянкой по верхней трубе, добиваются плотной посадки. Верхняя наружная труба, наоборот, одевается раструбом на нижнюю трубу.

Герметизация зазоров между соединяемыми элементами производится жаропрочным герметиком для печей и дымоходов, рассчитанным на температуру не менее 1000 ˚C. Герметик наносится в следующем порядке:

для внутренних труб сэндвича – на наружную поверхность внутренней трубы верхнего сэндвича;
для наружных труб сэндвича – по наружной поверхности;
в соединениях одностенной трубы и других одностенных модулей, а также в переходах с одностенной на двустенную трубу – снаружи по окружности.

Сборка дымохода выше чердачного перекрытия производится только с помощью труб-сэндвичей, выводя его через кровлю на требуемую высоту.

Стыковочные соединения дополнительно скрепляются следующим образом:

соединения сэндвич-труб между собой – обжимными хомутами;
соединения сэндвич-трубы с другими модульными элементами (переходниками, тройниками, отводами…) – обжимными хомутами с двух сторон.

Для снижения нагрузки от веса всей конструкции на нижние элементы дымохода, следует через каждые 1.5-2.0 метра устанавливать поддерживающие стеновые кронштейны. Но в нашем примере они не понадобятся, так как их роль будут исполнять узлы прохода через перекрытие в парилке и кровлю.

Пример вертикального дымохода сэндвич для русской бани

Ниже приведены изображения с дымоходом в русской бревенчатой бане. Для наглядности показана дровяная печь-каменка от финского производителя банного оборудования и принадлежностей «Harvia». Обслуживание печи производится вне парилки, например, в предбаннике, а для получения горячей воды на трубу установлен бачок из нержавеющей стали. Для регулировки тяги выше бачка смонтирован поворотный шибер.

Проход дымохода через деревянное межэтажное перекрытие

В качестве основного элемента используется потолочно-проходной узел (ППУ), имеющий воздушную прослойку между стальным кожухом и термоизолятором минерит. Данная конструкция позволяет уменьшить размеры разделки потолочного перекрытия без потери утеплительных свойств.

На этом эскизе показана конструкция ППУ, а также порядок закладки теплоизоляции в проходе через перекрытие.

В зазор между трубой и внутренней стенкой ППУ укладывается термостойкая базальтовая вата, а между его наружной поверхностью и минеритом остается воздушное пространство, являющееся дополнительным природным теплоизолятором.

По внешнему контуру ППУ также закладывается базальтовая вата, которая в свою очередь примыкает к базальтовому картону. Картон дополнительно изолирует от воздействия тепла деревянные элементы перекрытия.

Со стороны парилки ППУ закрывается стальным коробчатым кожухом с отверстием под сэндвич, а на чердаке листовым минеритом. Вся разделка в чердачном помещении вначале закрывается листовым фланцем, а затем стальным кожухом, который закрепляется к нему саморезами по металлу.

Проход дымохода через крышу с кровлей из сгораемых материалов

Схема разделки кровли показана на предыдущем эскизе.

Основные работы по разделке кровли сводятся к следующему:

Разметка и разделка кровли с учетом того, чтобы от наружной поверхности дымовой трубы до края проема был зазор не менее 130 мм. Это нужно для обеспечения пожарной безопасности.
На очередной сэндвич одевается стальной подкрышный лист с овальным отверстием, верхняя часть сэндвича заводится в проем, а нижняя соединяется с ранее собранным дымоходом. Помним, что стыковочное соединение не должно находиться в плоскости проема.
Сверху крыши на сэндвич одевается свинцовая основа с углом 30˚ (или по-другому – угловая крышная разделка). Свинцовое основание позволяет постукиванием плотно подогнать его к поверхности кровли.
Со стороны чердака вырезанный проем вначале заделывается базальтовым картоном, а затем термостойкой базальтовой ватой, и все это закрывается подкрышным листом при помощи саморезов по дереву.
Чтобы обеспечить достаточную герметизацию от атмосферных осадков, во всему контуру свинцовой основы наносится кровельный битумный герметик на резиновой основе, например, «Casco Roofseal» или ему подобный. То же самое надо сделать и со стороны чердака.

Некоторые виды комплектующих для двустенных дымоходов сэндвичей

Основные комплектующие, используемые при монтаже приведенного дымохода:

Проверка качества сборки дымохода

Когда дымоход будет полностью собран и проверен на отсутствие брака или недоработок, следует произвести пробную топку печи с небольшим количеством сухих дров. Сразу же после растопки следует проверить дымоход по всей длине, обращая особое внимание на стыковочные соединения.

Вначале возможно появление в помещениях бани небольшого задымления из-за сгорания масляных загрязнений на наружной поверхности дымохода. Этот в порядке вещей. Беспокоиться по этому поводу не стоит.

Если результаты первой проверки дымохода будут положительными, печь следует протопить на полную мощность еще в течение двух-трех часов. Этого достаточно, чтобы выявить вновь вскрытые недостатки. Особенное внимание надо

В процессе эксплуатации дымохода возможно появление на трубах цвета побежалости. Это нормальная реакция стали при нагреве ее до высокой температуры.

Если дым из топки печи попадает в парилку, то это, скорей всего, говорит о недостаточной тяге в дымоходе. Для увеличения тяги придется нарастить трубу еще на 0.5-1.0 метра.

Заключение

Пишу эту статью и ловлю себя на мысли, что никак не могу остановиться. Ведь она получилась достаточно большой, что неизбежно отнимет много времени у тех читателей, которые интересуются темой сборки дымохода в собственной бане. А все это из-за того, что я преследую цель максимально полно представить нужную Вам информацию.

Возможно, следовало бы ограничиться общими фразами, как это сделано на многих сайтах о бане. Ведь, большинство таких статей – это чистой воды плагиат в виде семантической обработки уже давно опубликованных материалов. А где оригинал, узнать, практически, невозможно. Да и часто бывает так, что прочитаешь статью, а толком ничего дельного для себя не узнаешь.

Как получается у меня? На этот вопрос можете ответить только Вы, уважаемый читатель. Любые оставленные Вами комментарии только помогут мне исправить допущенные ошибки и впредь доносить информацию в удобном для Вас виде.

Заранее спасибо, и с легким паром!

И в дополнение видео ролик об устройстве и выборе сэндвичей для дымохода:

Sergey