При прокладке электропроводки требуется знать, кабель с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля можно делать либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля и способ укладки.
Выбираем сечение кабеля по мощности
Подобрать сечение провода можно по мощности приборов, которые будут подключаться. Эти приборы называются нагрузкой и метод может еще называться «по нагрузке». Суть его от этого не меняется.
Собираем данные
Для начала находите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, выписываете ее на листочек. Если так проще, можно посмотреть на шильдиках — металлических пластинах или стикерах, закрепленных на корпусе техники и аппаратуры. Там есть основная информация и, чаще всего, присутствует мощность. Опознать ее проще всего по единицам измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине обычно стоит обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или Америки стоит обычно английское обозначение ваттов — W, а потребляемая мощность (нужна именно она) обозначается сокращением «TOT» или TOT MAX.
Если и этот источник недоступен (информация затерлась, например, или вы только планируете приобрести технику, но еще не определились с моделью), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.
Находите ту технику, которую планируете ставить, выписываете мощность. Дана она порой с большим разбросом, так что иногда трудно понять, какую цифру брать. В данном случае, лучше брать по-максимуму. В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и потребуется кабель большего сечения. Но для вычисления сечения кабеля это хорошо. Горят только кабели с меньшим сечением, чем это необходимо. Трассы с большим сечением работают долго, так как греются меньше.
Суть метода
Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываете мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения — или в ваттах (Вт), или в киловаттах (кВт). Если есть разные значения, приводим их к единому результату. Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,5 кВт. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.
Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.
| Сечение кабеля, мм2 | Диаметр проводника, мм | Медный провод | Алюминиевый провод | ||||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | ||||
| 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | ||||
| 0,5 мм2 | 0,80 мм | 6 А | 1,3 кВт | 2,3 кВт | |||
| 0,75 мм2 | 0,98 мм | 10 А | 2,2 кВт | 3,8 кВт | |||
| 1,0 мм2 | 1,13 мм | 14 А | 3,1 кВт | 5,3 кВт | |||
| 1,5 мм2 | 1,38 мм | 15 А | 3,3 кВт | 5,7 кВт | 10 А | 2,2 кВт | 3,8 кВт |
| 2,0 мм2 | 1,60 мм | 19 А | 4,2 кВт | 7,2 кВт | 14 А | 3,1 кВт | 5,3 кВт |
| 2,5 мм2 | 1,78 мм | 21 А | 4,6 кВт | 8,0 кВт | 16 А | 3,5 кВт | 6,1 кВт |
| 4,0 мм2 | 2,26 мм | 27 А | 5,9 кВт | 10,3 кВт | 21 А | 4,6 кВт | 8,0 кВт |
| 6,0 мм2 | 2,76 мм | 34 А | 7,5 кВт | 12,9 кВт | 26 А | 5,7 кВт | 9,9 кВт |
| 10,0 мм2 | 3,57 мм | 50 А | 11,0 кВт | 19,0 кВт | 38 А | 8,4 кВт | 14,4 кВт |
| 16,0 мм2 | 4,51 мм | 80 А | 17,6 кВт | 30,4 кВт | 55 А | 12,1 кВт | 20,9 кВт |
| 25,0 мм2 | 5,64 мм | 100 А | 22,0 кВт | 38,0 кВт | 65 А | 14,3 кВт | 24,7 кВт |
Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.
В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.
Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при , используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще. Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые. И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.
Как рассчитать сечение кабеля по току
Можно подобрать сечение кабеля по току. В этом случае проводим ту же работу — собираем данные о подключаемой нагрузке, но ищем в характеристиках максимальный потребляемый ток. Собрав все значения, суммируем их. Затем пользуемся все той же таблицей. Только ищем ближайшее большее значение в столбике, подписанном «Ток». В той же строке смотрим сечение провода.
Например, надо с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева. Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм 2 . Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.
При подключении мощных бытовых электроприборов от тянут отдельную линию электропитания. В этом случае выбор сечения кабеля несколько проще — требуется только одно значение мощности или тока
Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать , если он установлен. Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению. В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.
Расчет кабеля по мощности и длине
Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния линий электропередачи при . Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить. Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.
Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.
Открытая и закрытая прокладка проводов
Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.
В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в , трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.
Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.
И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль. Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много. Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут .
Определять сечение вводного кабеля по имеющейся в квартире мощности электроприборов нельзя. Завтра Вы купите, например, масляный обогреватель мощностью в 2.2 киловатта или стиральную машину автомат тоже мощностью 2 киловатта или кондиционер мощностью 1 киловатт. И что? Менять проводку в квартире? (может даже появиться дополнительная розетка). Ну самой квартирной проводкой все просто. По СНиП на каждые два квадратных метра жилой площади должна быть одна розетка, причем двойная или тройная розетка тоже считается одной розеткой. Вот и надо сначала выбрать число розеток и их место расположения, причем, если в комнате будут мощные электроприемники, то нужно минимум две группы линий на розетки,для общего пользования и для мощного потребителя. На кухне может быть и электрическая плита, на нее провод нужен не меньше 6 миллиметров квадратных по меди и автомат на номинальный ток 25 ампер, на 32 ампера уже много. А на другие розетки -провод 2.5 миллиметра квадратного по меди и автомат на каждую линию на номинальный ток 16 ампер. На освещение по характеру работы в квартирном щитке выбираем автомат на номинальный ток 10 ампер и провод сечением 1.5 миллиметра квадратного по меди. При этом нужно подумать и о том, что если в какую либо розетку включат слишком большую нагрузку, то, согласно время токовым характеристикам автомата,16 амперный автомат может "держать" ток 24-25 ампер в течении 40-50 минут,хотя одновременная перегрузка нескольких линий на розетки маловероятна.Ну вот, определились с количеством линий и автоматов, их номиналами. Теперь определяем максимально возможную нагрузку по току на квартиру, учитывая, что любой автомат может быть нагружен на 100 % по току и он не отключится. Суммируем номинальные токи всех автоматов и умножаем на коэффициент использования 0.7. Например, у нас получилось 120 ампер. 120 *0.7=84 ампера. Да,конечно,такая нагрузка возможна в редких случаях, кратковременно и, если мы для освещения использовали светодиодные лампы, то автомат на номинальный ток в 10 ампер никогда не будет нагружен током в 10 ампер,но вводной кабель должен работать надежно в любом случае. Для такой нагрузки годится только счетчик на 60 ампер, на больший номинальный ток счетчики облэнерго разрешает ставить только в исклюительных случаях. Ну раз мы используем светодиодные лампы на освещение, то такой счетчик подойдет. Очень кратковременную перегрузку он выдержит. Теперь вводной автомат, должен быть на такой номинальный ток, что бы допускать кратковременную перегрузку без отключения. Учитывая, что к счетчику на номинальный ток в 60 ампер можно подключить максимум кабель или провод сечением 10 миллиметров квадратных по меди,выбираем вводной автомат на 40 ампер.Он надежно защитит счетчик. По время -токовым характеристикам автомата группы С видно, что он в течении 40-50 минут выдерживает ток в 60 ампер. Теперь нужно померить сопротивление петли фаза- ноль в месте установки квартирного щитка, что бы убедиться в работоспособности токовой отсечки автомата. Оно должно быть не больше 0.5 Ом, иначе придется снижать номинальный ток автомата и переделывать весь квартирный щиток. Убедилисьчто все в порядке. Теперь проверяем сечение вводного кабеля или провода. Номинальный ток двухжильного медного кабеля или провода -55ампер по ПУЭ. По нагрузке и пергрузке он проходит. Проверяем его по температуре нагрева при температуре окружающей среды в 40 градусов Цельсия. Летом вводная линия даже без тока может нагреться до такой температуры, особенно в закрытом квартирном щитке, где тепло выделяют и автоматы и реле, а номинальная температура окружающей среды по ПУЭ -25 градусов Цельсия. Поэтому применяем понижающий коэффициент по токовой нагрузке 0.81. Значит летом в жару вводной кабель выдержит не ьолее 40* 0.81=44.55 ампер, примерно 45 ампер. Этого не достаточно по запасу тока в случае возникновения перегрузки в 60-70 ампер.Кабель может выйти мз строя.Кроме того, один кабель ввода в квартиру не отвечает СНиП по надежности электроснабжения.Поэтому окончательно принимаем -проложить ввод двумя независимыми линиями по схеме "два за один" кабелем или проводом сечением 10 миллиметров квадратный по меди. Проверяем. В наихудшем случае каждый кабель или провод выдерживает до 45 ампер по току, два -85-90 ампер. Даже при перегрузке в 50% процентов кабели выдержат нагрузку в любую жару. В этажном щитке ставим клеммник, участок от счетчика прокладываем одножильным медным проводом сечением 10 миллиметров квадратных по меди, выдерживающем номинальный ток в 80 ампер согласно ПУЭ, от клеммника два кабеля или провода прокладываем параллельно по трассе к квартирному щитку, подключив их параллельно на клеммнике и в на вводном автомате. В случае выхода из строя одного кабеля просто выкусываем его и меняем, а квартира получает питание по оставшемуся кабелю, что удовлетворяет требованиям СНиП по надежности электроснабжения. Ну и остался стояк в подъезде. Если он выполнена алюминиевым проводом в 6 миллиметров квадратных можно временно снизить номинал вводного автомата в квартирном щитке до 25 ампер или 32 ампера или пользоваться квартирной проводкой с учетом этого обстоятельства, иначе будет срабатывать защита от перегрузки в щитовой дома. Но суть в том, что Ваша зона ответственности и разграничения полномочий начинается на концах провода или кабеля,подключенного к счетчику. А все остальное - не Ваша компетенция. Вот пусть и меняют проводку на своих участках в соответствии с современными нагрузками и требованиями к ней.
Различие между кабелем и проводом
Вопрос, между прочим, не простой. В частности, в соответствии со СН еще с времен СССР и до настоящего времени работы с кабелем дорогостоящие, нежели с проводом. Однако весьма отчетливой классификации в этом плане не имелось ни в прошлые времена, ни сегодня. Различные источники предоставляют разнообразные точки зрения. Практически, характеристика «кабель» или «провод» присваивается ГОСТом/ ТУ на выпуск конкретной марки. В частности, кабель марки ВВП от ОАО «Одескабель» разнится от провода марки ПВС лишь конфигурацией оболочки: кабель ВВП- плоский, а провод ПВС — круглый. И ни в каком справочнике о кабелях форма оболочки кабеля/провода не указывается как малозначимый фактор. Поэтому смотреть надо в сертификат — там непременно будет заявлено: это кабель или провод.
Расчет сечения кабеля
Есть справочные таблички, указавающие, какое сечение алюминиевой/ медной жилы нужно для назначенной нагрузки. Однако большинство электриков применяют легкую формулу (рассмотрим нагрузку в 8кВт.): сечение медного кабеля в 1 мм2 может пропустить сквозь себя 10А или 2,2кВт (мощность = 10А х 220В).
Следовательно, нагрузка в 8 кВт в А будет равна 36 А (нагрузка=8кВт/220В), а для подобного объема тока будет хватать кабеля, у которого сечение равно 4мм2 .
Этот расчет более — менее подходит для кабелей из сечением не больше 6 мм2. Для больших сечений нужны таблицы «Допустимых токовых нагрузк».
При равной нагрузке сечение алюминиевого кабеля должно составлять почти на 30% больше, чем у медного. Сечение кабеля — это площадь жилы в срезе, которая проводит ток.
Сечение круглой проводящей ток жилы кабеля получают согласно формуле площади круга S = π × r2, где число π=3,14, а r — радиус.
Когда в жиле пару проволок, тогда сечение жилы будет равняться сумме сечений всех проволок. Радиус проволочки замеряется штангенциркулем, а весьма тонких проволок — микрометром. Каков запас по сечению необходим? Запас, бесспорно, не будет лишним. Однако надо знать предел.
Например, предел обычных бытовых розеток-выключателей — 16А (3,2кВт=16А х 220В) и подключение розетки с помощью кабеля в 4 мм2, с пропускной способностью 8кВт — это нецелесообразный расход финансов.
А также, кабель сечением 4 мм2 вместится совсем не в каждой розетке.
Рациональные сечения в бытовых электросетях по меди: 1,5-2,5 мм2 на розетки и 0,75-1,5 мм2 на освещение.
Какой кабель выбрать: медный или алюминиевый?
Многие » эксперты» с абсолютной уверенностью скажут — медь. Почему? Для потребителя медь по сопоставлению с алюминием выгодна в том, что медь рано или поздно не так живо разрушается, а это весьма значимо при замене светильников, и др. Надо ли за это уплачивать в три раза больше — вывод за потребителем.
Объединять медный и алюминиевый кабеля надо лишь с помощью клеммника так, чтобы алюминий не соприкоснулся с медью.
Потому-что через некоторые физические явления в точке прикосновения алюминия и меди через какое-то время сопротивление тока повышается. В следствие, точка соединения чрезвычайно интенсивно нагревается, кабель ломается, появляется короткое замыкание, а в крайнем случае — пожар.Между прочим, соединение всяких неоднородных материалов с различным сопротивлением повергает к похожему результату.
Вследствие этого, дотачивать проводку первым повстречавшимся проводом путем скрутки не нужно.
Смотря на область использования кабеля, токопроводящая жила производится из разнообразных материалов: сначала медь и алюминий, потом — нихром, сталь, и др. Когда вы не заверены в однородности материала объединяемых кабелей — используйте клеммник.
Какой кабель оптимальный: гибкий или жесткий?
Жесткий кабель, обычно, это кабель одножильный, а гибкий — с многожильный. Чем большее число проволок в жиле и насколько тоньше будет каждая проволочка — тем эластичнее кабель.
За гибкостью кабель разделяют на 7 классов: моножила — это 1-й класс, а 7-й класс – наиболее гибкий.
С повышением класса гибкости кабеля повышается его цена. Жесткий кабель служит для вделки в стены и укладывания в землю, а гибкий — для подсоединения маневренных устройств или электрических приборов. С точки зрения эксплуатации, какой выбирать кабель — жесткий или гибкий, не важно. С точки зрения установки — всякий электрик имеет свои пожелания. Между прочим: кончики гибкого кабеля, которые вделываются в розетки (выключатели), непременно должны пропаиваться или обжиматься с помощью специальных оконцевателей. Для жесткого кабеля подобная процедура не нужна. Для подсоединения осветительного оснащения лучше приобретать гибкий кабель, потому что осветительные приборы нередко заменяются, а жесткий кабель поломается скорее при подключении нового электрического оборудования.
Как самостоятельно определить качество кабеля?
Много производителей не все время соблюдают стандарты при изготовке кабеля. Главным их » ухищрением » является занижение сечения токопроводящей жилы. И порой существенно. Безусловно, обследовать сечение на месте приобретения сложно. В магазине можно измерить всякую проволочку штангенциркулем и микрометром.
Попадается кабель и с заниженной толщиной оболочки или с оболочкой из материала низкого качества, а это снижает срок эксплуатации кабеля.
Для обследования неплохо иметь при себе в качестве эталона кусок «правильного» кабеля. В магазинах можно наткнуться на китайский кабель из алюминия, укрытого медью (реализуется как медный с маркировкой на кириллице).
Подобный кабель обследовать легко: срез токопроводящей жилы на кабеле отблескивает белой окраской – это алюминий.
Есть производители, которые для снижения себестоимости применяют медь или алюминий низкого качества. У подобных кабелей срок эксплуатации и токопроводимость жилы намного ниже, нежели за ГОСТом. Испытать качество металла проводящей ток жилы возможно так:
- попробуйте пару раз изогнуть и распрямить кабель. На заводах подобное испытание совершается на особом гибочном механизме под определенным радиусом изгиба. Конечно у Вас число изгибов будет меньшим, предусмотренных в ГОСТе. Однако, во всяком случае, алюминий должен выдержать самое меньшее 7-8 изгибов, а медь — 30-40. После этого возможна деформация изоляции и обрыв жилы. Эксперимент лучше проводить на конце кабеля, чтобы потом его просто отрезать.
- кабель из высококачественной меди/алюминия должен сгибаться и не пружиниться;
- медная/алюминиевая жила на зачищенном кабеле должна обладать ярким (бликующим) цветом. Когда жила — разнородна по цвету и есть беспросветные пятнышки — это свидетельствует и больших примесях в металле и о его низком качестве..
И тем не менее любитель самостоятельно не сможет на 100% установить качество кабеля. В этом случае рекомендация одна — полагаться на торговую марку и преобретать его в крупных проверенных магазинах.
Какую именно изоляцию и оболочку должен иметь кабель
Лучше всего, когда изоляция и оболочка у кабеля будут иметь двойную изоляцию. Кабель с одинарной изоляцией обладает сроком эксплуатации до 15 лет, а в двойной — обычно в 2 раза дольше. Обычно «изоляция» и «оболочка» это 2 разных материала. Изоляция — пласт диэлектрического материала, идущий сразу за токопроводящей жилой, а оболочка — все слои сверху изоляции. Оболочка предназначается для предохранения кабеля от разных механических влияний. Кабель может иметь пару слоев оболочки из разных видов материала. Отдельные виды оболочки, которые могут пригодиться:
- термостойкие кабели предназначены для протягивания в помещениях с высокой температурой (сауне). Обычно используется материал фторопласт, а поверху — стеклоткань. Особые обозначения для подобных кабелей отсутствуют, т.е. при надобности нужно обратиться за помощью в справочники или каталоги, где значение «температуры эксплуатации» указано точно;
- не поддерживающие горение с маркированием «нг» — обозначает способность самозатухать при исчезновении пламени, однако не переносить высокие температуры
- когда в марке кабеля есть « FR» (огнестойкий) и далее E30, E90 или E120 — то этот кабель может » функционировать» в открытом огне на протяжении 30, 90 или 120 минут;
- кабеля с полиэтиленовой оболочкой можно протягивать как в почве, так и отрытым способом (к примеру, по стенам домов);
- кабеля с изоляцией и оболочкой из ПВХ (поливинилхлорид) служат для протягивания внутри зданий (под штукатуркой) или в кабельных каналах.
Самые известные марки кабеля
- провод ППВ (медь), АППВ (алюминий) в одинарной изоляции — для протягивания внутри стен;
- кабель ПВС (медь), ВВП (медь) в двойной изоляции — для протягивания внутри зданий;
- кабеля термостойкие РКГМ (медь) — до 180°С, БПВЛ (луженая медь)- до 250°С;
- кабель ВВГ (медь), АВВГ (алюминий) — для протягивания по стенам домов и в земле;
- кабель ВПП (медь) водопогружной — для протягивания в воде;
- кабель ТПП (медь) телефонный парный — для протягивания в земле;
- провод ТРП (медь) телефонный распределительный для абонентской связи (включение ТА)
- кабель «витая пара» UTP, FTP — для организации компьютерных сетей, включение домофонов и др.;
- провод сигнальный «Alarm» для подсоединения домофонов, охранно-пожарной сигнализации и др.;
- кабель коаксиальный RG-6 для подсоединения телевизоров, антенн, камер видеонаблюдения.
Интернет кабель
Понятие «интернет-кабель» обобщающее многие виды кабельных изделий. Для трансляции информации используются разнообразные информационные кабеля. Если имеется в виду подключение к Интернету, то нужно уточнить у оператора — какой именно кабель надо протягивать по стенам. При этом надо выяснить и марку кабеля и производителя, чтобы точно определить совместимые кабельные изделия.
К примеру, для Интернета используют обычный телевизионный кабель ТМ Finmark, кабель «витая пара» или имеющийся абонентский кабель (так называемая «лапша»), к которому подсоединен телефон.
На выделенных интернет -линиях могут прокладывать оптический кабель.
Компьютерный кабель
Термин также обобщающий.
Как правило, для связи ПК между собой и с сервером используют кабель «витая пара», однако могут употребляться и прочие информационные кабеля.
Технология свивать две жилы в пару употребляется в телефонии еще с прошлого столетия. За счет правильно рассчитанного шага витья и качества материала была достигнута максимальная скорость передачи информации, нежели у стандартного парного телефонного кабеля. Имеется довольно много видов кабеля «витая пара» в зависимости от числа жил, диаметра каждой жилы, мест прокладки и т.д. Смотря на то, какая скорость передачи данных, кабель «витая пара» делят на группы:
- 3-я категория (стандартный телефонный кабель),
- 5-я категория (офисные сети),
- 6-я категория (кабель нового поколения для смены 5-й категории).
«Витая пара», приобретшая в наше время наибольшую популярность — это кабель категории 5 из 8 попарно скрученных жил, диаметр жилы составляет минимум 0,45мм и максимум 0,51мм.
Телевизионный кабель
Это бытовое наименование коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом.
А также «спутниковый кабель » является коаксиальным кабелем. Всякий коаксиальный кабель на 75 Ом можно применять для подсоединения спутниковой и всякой иной антенны, и для подключения к кабельному телевидению. Имеет значение только одно — хороший ли это кабель или не очень.
Важными характеристиками коаксиального кабеля являются затухание сигнала и помехоустойчивость.
Все прочие характеристики кабеля устремлены на усовершенствование собственно данных 2 показателей и обладают второстепенным значением. В частности, наш кабель марки РК делают лишь из медной проволоки (порой даже посеребренной), однако затухание кабеля РК будет почти в четыре раза хуже, нежели у всякого нынешнего кабеля марки RG, произведенного из недорогих материалов: стали и алюминия. Это достигается за счет специальной технологии производства кабеля.
Проведение масштабного ремонта в доме или квартире, и уж тем более – обустройство нового, только возведенного жилья практически всегда включает и прокладку домашней электросети. Вопрос это можно отнести к проблемам первостепенной важности. От продуманности схемы и качества выполненной проводки зависит не только удобство пользования электроприборами и освещением, но и, напрямую - уровень безопасности проживания.
Если планируется проведение этого масштабного мероприятия, то у хозяина жилья обязательно возникнет вопрос - какой кабель использовать для проводки в квартире или доме? Казалось бы, в чем сложность? – ассортимент специализированных магазинов кабельной продукции поражает своим разнообразием. Но богатство выбора зачастую только запутывает неопытного потребителя. Кроме того, из представленных в продаже образцов далеко не все пригодны для намечаемой цели.
Поэтому главной задачей настоящей публикации ставится дать читателю понятный ответ, на каком типе кабеля и почему следует остановить свой выбор.
Так ли обязательно менять проводку полностью?
Основные причины полной смены квартирной проводки
Если речь идет о прокладке электропроводки в только , или в квартире, которая приобретена в «голом», совершенно неотделанном виде, только с заведённым кабелем ввода и установленным счетчиком, то такой вопрос даже не ставится – все приходится делать «с нуля».
Но вот при проведении капитального ремонта в своих владениях перед многими хозяевами возникает соблазн – а может оставить так, как есть? Тем более, если функционирование домашней электросети пока не сопровождалось никакими чрезвычайными ситуациями, не вызывало нареканий и не давало повода к принятию экстренных мер?
Сомнения хозяев вполне понятны: замена проводки – это весьма масштабный и трудоёмкий процесс. И он будет связан не только с электромонтажными работами, что само по себе уже непросто. Предстоят довольно «грязные» и утомительные операции по прорезке каналов (штраб) для прокладки кабелей, гнезд для розеток, выключателей, . Все это, безусловно, потребует затем качественной отделки. Одним словом, страшно браться!
Прокладка новых кабелей домашней проводки всегда связана с масштабными работами общестроительной, а затем – и отделочной направленности. Многих останавливает такая перспектива, но иначе - никак…
Итак, что должно мотивировать хозяев на подобное решение:
- Если остро встаёт вопрос об общем капитальном ремонте жилья, то, надо полагать, предыдущий был произведен довольно давно, бывает, что даже несколько десятков лет назад. И проводиться он будет опять же в расчете на долгосрочную перспективу, которая исчисляется теми же десятками.
Проводку нельзя отнести к «скоропортящимся» материалам, однако, и она имеет свой срок эксплуатации. Со временем теряет свою эластичность изоляция проводов – начинает растрескиваться или даже начать крошиться. А это может стать причиной короткого замыкания, откуда совсем недалеко до пожароопасной ситуации. Да и металл не вечен – постепенно он «стареет», окисляется, становится более хрупким, что является предпосылкой для внезапных обрывов в сети в самых неожиданных местах.
Одним словом, чтобы гарантированно обезопасить себя от неприятностей на много лет вперед, проводку следует поменять на новую.
- Второй аспект проблемы заключается в следующем. Не поддается никакому сравнению насыщенность современного быта даже средней по достатку семьи электрическими приборами с тем, что было еще полтора - два десятка лет назад. И новой технике требуются точки подключения, причем они должны отвечать и требованиям удобства пользования, и правилам безопасности эксплуатации. Каскады тройников и удлинителей – это прямой путь к перегрузке линии и пожароопасной ситуации. Да и путающиеся под ногами шнуры никак не добавляют комфортности проживания в квартире.
Кроме того, старая проводка когда-то давно прокладывалась без учета возросших мощностей потребления. Приобретение новой бытовой техники нередко требует прокладки выделенных силовых линий, так как старые провода попросту могут не справиться с нагрузкой.
Стало быть, раз уж предстоит масштабная реконструкция жилья, имеет смысл провести и перепланировку электрической сети, продумав оптимальное расположение всех ее элементов. Причем не только так, чтобы она отвечала текущему наличию и мощности электрических бытовых приборов, но и с некоторым заделом на будущее.
Есть еще одна причина, которая может стать определяющей для принятия решения о реконструкции домашней электросети. Ее стоит выделить особо.
Об алюминии не может идти и речи!
В эпоху массового жилищного строительства, когда пятиэтажки-«хрущевки», а затем и дома более поздних серий росли в городах как грибы, повсеместной практикой была установка алюминиевой проводки. В свое время это было оправдано – обходилось значительно дешевле, а больших нагрузок не предполагалось. Но если сейчас хозяин квартиры или дома видит, что у него проводка выполнена из алюминиевых проводов, у него не должно оставаться никаких сомнений – только полная замена на медь!
Прежде всего, это прямое, не подлежащее обсуждению требование действующих законодательных актов в области строительства и обеспечения безопасности. Если до 2001 года в документах делалась оговорка о допустимости алюминиевой проводки, и то – только по уже имеющемуся заделу строительства, то сейчас требование категоричное:
Статья 15.3 актуально редакции СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, СНиП 3.05.06-85, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.
Эти требования взяты не на пустом месте – они обусловлены анализом опыта применения обоих типов проводок, основаны на сравнительных характеристиках алюминия и меди в качестве проводников тока.
Давайте сравним по нескольким позициям:
А. Хотя алюминий считается неплохим проводником, обладающим низким сопротивлением, с медью ему не сравниться. Нагляднее всего это видно, если использовать условную величину, принятую в электротехнике, называющуюся плотностью электрического тока. Она показывает, какой ток через единицу площади сечения проводника (1 мм²) способен проходить, не вызывая его опасного нагрева, способного привести к плавлению изоляции и короткому замыканию.
Если рассматривать медь, то этот показатель доходит до 10 ампер при открыто расположенной проводке, и 6 ампер – при скрытой. У алюминия эти показатели значительно меньше – 4 и 6 ампер соответственно. То есть в равных условиях сечение алюминиевого провода должно быть как минимум в полтора раза больше.
Указанные выше значения не должны приниматься за основу при проектировании сети – они приведены лишь для примера. А для реальных условий эксплуатации, безусловно, должен закладываться еще и определенный запас.
Б. И алюминий и медь являются довольно активными с точки зрения химии элементами. Они легко вступают в реакцию с кислородом, содержащимся в воздухе, и быстро (алюминий – практически мгновенно) покрываются слоем окислов. Но вот только оксид алюминия имеет гораздо меньшую проводимость, нежели окислы меди. То есть на алюминиевых контактах сопротивление всегда будет больше, чем на медных. То есть такие соединения больше подвержены нагреву при высокой нагрузке.
В . Оба металла обладают хорошей пластичностью, что важно при монтаже проводки. Но вот внутренняя усталость кристаллической решетки у алюминия наступает значительно быстрее. Иными словами – такой провод значительно легче ломается при механической нагрузке. Простой эксперимент: попробуйте несколько раз на одном месте согнуть – разогнуть медную и алюминиевую жилу. Результат совершенно очевиден.
Кстати, такая ломкость алюминия со временем только возрастает – это особенность реакции его кристаллической решётки на постепенную кислородную коррозию в сочетании с нагревом. И в итоге получить неожиданный при использовании алюминия – значительно выше, чем с медью.
Г. Еще одна негативная особенность алюминия – в недостаточной устойчивости его форм. Под воздействием постоянной механической нагрузки он попросту начинает, как часто выражаются электрики, «плыть». Например, со временем даже хорошо затянутая винтовая клемма с алюминиевым проводом начинает греться – контакт явно ослабевает и требует регулярной подтяжки. Аналогично и на скрутках – появляется искрение между проводниками, что приводит к их сильному нагреву. Еще хуже, если между проводами обозначится небольшой зазор – это уже условия для возникновения электрической дуги с ее температурами в несколько тысяч градусов, приводящими к плавлению металла и возгоранию изоляции.
Можно сразу заметить, что совершенно недопустимы соединения скрутками алюминиевых и медных проводов. Различия в химической структуре, в электропроводности, в линейном расширении при нагреве делают такие соединения крайне ненадежными, недолговечными и чрезвычайно опасными. Если уж обстоятельства вынуждают выполнить такой контакт (хотя этого следует всячески избегать), то должны использоваться клеммы того или иного типа, обеспечивающие передачу тока через стального «посредника» - винт, шину, пружину и т.п.
А чтобы не было и соблазна выполнить такое , следует попросту исключить алюминий из своей домашней проводки.
Итак, надеемся, мы убедили читателя в необходимости замены старой проводки и выполнении ее именно медью. Если же кто-либо из соображений экономии или просто непонимания важности вопроса решит, тем не менее, применить алюминиевые провода, то он может дальше эту публикацию не читать. Все дальнейшее изложение будет посвящено исключительно меди – как того требуют и действующие правила, и элементарное благоразумие.
Что использовать - провод или кабель?
«А какая разница» - спросят многие, ведь это же практически синонимы?
Не совсем так. Разница есть, и весьма существенная.
- Проводом приято понимать одножильный или многожильный проводник, который может иметь изоляцию или выпускаться и вовсе без нее (например, для использования в линиях электропередач). Чаще всего оболочка проводов не обладает дополнительными защитными функциями, о есть рассчитана исключительно на изоляционное предназначение. Устойчивость к внешним воздействиям или к агрессивной среде – не самая высокая или вовсе отсутствует.
Даже объединение нескольких изолированных проводников под общей дополнительной внешней изоляцией еще вовсе не делает провод кабелем.
- Кабель – это совокупность нескольких качественно изолированных проводов, объединённых внешней оболочкой, на которую возлагаются не столько изоляционные, сколько защитные функции. Таких оплеток может быть и несколько, они могут быть многослойными – полимерными, металлическими, стеклотканевыми. Практикуется и дополнительное заполнение пространства между проводами под внешней оболочкой.
Наличие защитной оболочки позволяет прокладывать кабели для самых сложных условий эксплуатации. Ну а в контексте настоящей публикации можно отметить следующее. Для прокладки скрытой проводки, там, где она будет замуровываться в стены, то есть испытывать и механические, а химические, и термические нагрузки (из-за отсутствия нормального теплоотвода) должны использоваться исключительно кабели. Провода допустимы для коммутации в распределительных щитах или на группах розеток, для подключения бытовых приборов и осветительного оборудования, в том числе в виде сетевых шнуров с вилками для включения в розетки.
Надо заметить, что описанная выше разница - весьма непроста для понимания. В частности, выпускаются изделия, практически не отличающиеся на первый взгляд внешне. Но одно производитель позиционирует как кабель, а другое все же именуется проводом.
Слева – кабель ВВГнг 3×2,5, справа – провод ПУМП с таким же количеством жил и их сечением. Кабель пригоден для прокладки скрытой проводки, а провод – совершенно для этого не подходит.
Классический пример такой пары – кабель ВВГ и провод ПУМП. При всем внешнем сходстве, например, равном количестве проводников и их сечении, первый вполне можно использовать для скрытой проводки, а второй однозначно нельзя, что уже не раз доказывалось печальной практикой. Но некоторые электрики все же продолжают «баловаться» этим – оно и понятно, так как провод всегда дешевле кабеля. Но и внутренняя изоляция проводников, и внешняя оболочка — совершенно не дотягивают до требуемых для кабеля уровней защиты и пожаробезопасности.
Так что при приобретении материалов всегда стоит уточнять - как по имеющейся официальной сертификации проходит данный вид продукции, кабель это или провод.
На какие характеристики кабелей и проводов обращают внимание при выборе
Существует несколько важных критериев, которые в обязательном порядке должны оцениваться при выборе кабельной продукции. Сюда можно отнести следующее:
- строение кабеля (провода);
- сечение проводника;
- параметры изоляции проводников и внешней оболочки;
- маркировка изделия;
- цветовая маркировка проводов;
- качество;
- наличие сертификатов и упаковочных ярлыков.
Строение проводников
Как в кабелях, так и в проводах проводники могут представлять собой одну жилу заданного диаметра, или состоять из множества тонких скрученных жилок.
Одножильные (однопроволочные) изделия всегда более жесткие, и чем больше сечение, тем сложнее они в монтаже. Однако по проводимости такие изделия намного выигрывают. В них отсутствуют внутренние сопротивления между жилками, которые так или иначе имеют внешний окисленный слой. То есть при высокой нагрузке, там, где моножильный провод справляется без проблем, многопроволочный может вполне начать греться.
Зато многожильные выигрывают гибкостью – они удобны для прокладки открыто расположенной проводки, например, к осветительным приборам или иной бытовой технике. Но вот вмуровывать их в стены – дело опасное.
Резюме: для скрытой проводки в квартире или доме все же следует применять многожильные медные кабели (имеется в виду одножильное строение одного проводника, а не количество проводов в кабеле).
Для соединения многожильных проводников в клеммах должны применяться специальные обжимные кабельные наконечники
И если уж для проводки или для иных электромонтажных работ используются многопроволочные изделия, то при их соединении в клеммах должны использоваться специальные обжимные наконечники. В противном случае проводник просто будет раздавлен в клемме, и со временем надежный контакт утратится.
Сечение проводника
Этот параметр измеряется в квадратных миллиметрах. Нередко допускают ошибку, путая его с диаметром проводника, а разница здесь весьма существенная – стоит вспомнить знакомую со школу формулу площади круга.
Продукция известных производителей отличается хорошей калиброванностью проводов. Но вот если приобретается кабель неизвестного происхождения (чего, безусловно, следует при любой возможности избегать), то нелишним будет проконтролировать соответствие заявленного сечения реальности. Для этого можно промерить диаметр проводника, используя штангенциркуль или микрометр, а затем просто пересчитать его в площадь поперечного сечения. Для этого используется формула:
Sпр = π × D² / 4
или, если несколько упростить ее:
Sпр = 0,785 × D²
По идее, указанное в маркировке значение сечения должно совпадать с получившемся при расчете (естественно, с определенным округлением). Но если обнаруживается явное расхождение, скажем, даже в 0,3÷0,5 мм², то это уже повод задуматься, стоит ли покупать такой кабель.
Какое сечение проводника и где потребуется? Выше уже упоминалась плотность тока – чем больше площадь сечения проводника, тем мощнее получается линия питания. То есть для разных участков домашней электросети могут и должны использоваться и различные провода.
Можно воспользоваться следующей таблицей, в которой указанные предельные значения тока для медных проводников различного сечения. Параметры рассчитаны для проводов скрытой проводки. Поэтому в таблице показано несколько вариантов – для одножильных, двухжильных и трехжильных кабелей. Почему? – да потому что при высокой нагрузке они способны передавать нагрев взаимно друг другу, что несколько снижает допустимые параметры тока.
Таблица допустимых значений силы тока в зависимости от сечения медного проводника
| Площадь сечения жилы, мм² | Одножильные провода | Двухжильные провода | Трехжильные провода |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |||
| 0.5 | 11 | - | - | - | - | - |
| 0.75 | 15 | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4.0 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6.0 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10.0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
Как видно, для одножильных проводов есть еще и собственная градация. Дело в том, что их иногда используют для создания многожильной проводки, укладывая пучком в несколько штук. И предельное значение тока зависит от количества проводников в этом пучке:
I - одиночный провод
II - два провода, уложенных рядом.
III - три провода, уложенных рядом.
IV - четыре провода, уложенных рядом.
Сразу сделаем оговорку. В таблице указаны именно предельные значения тока. Но на практике, безусловно, должен закладываться определенный эксплуатационный запас, чтобы провода не нагревались до опасных для целостности изоляции температур.
Для однофазной сети переменного напряжения 220 вольт справедлива обычная формула расчета мощности.
Р = I × U
Р - мощность нагрузки, Вт;
I - сила тока, А;
U - напряжение, В (в нашем случае – 220 В)
Итак, какие провода и куда подойдут:
- Проводники сечением от 0,5 до 1,0 мм² вообще не должны рассматриваться для внутренней проводки.
- Медный провод сечением 1,5 мм². Номинальный ток для него - 10 ампер. Простой подсчет показывает, что это соответствует допустимой нагрузке в 2200 Вт или 2,2 кВт.
Естественно, нагружать линию на полную мощность не следует, поэтому такая проводка обычно применяется для систем освещения. Одной такой линии, как правило, хватает на полноценное освещение нескольких комнат, а в случае использования современных светодиодных ламп – будет достаточно и для всей квартиры.
В электрощите такие линии подключаются к автомату номиналом в 10 ампер.
- Медный провод сечением 2,5 мм². Номинальный ток – 16 ампер, соответственно, допустимая нагрузка 3,5 кВт.
Такая проводка используется для подключения розеток. Они могут быть одиночными, для конкретных бытовых приборов высокой мощности (стиральная или посудомоечная машина, холодильник, электрическая духовка или микроволновка, бойлер и т.п.) но с мощностью, не превышающей указанного значения. Или же устанавливается группа розеток с расчетом на возможное одновременное подключение нескольких потребителей, но опять же, с суммарной из мощностью не выше 3,5 кВт.
Такая линия защищается в электрощите автоматом на 16 ампер.
- Проводники сечением 4 мм² рассчитаны на ток в 25 ампер, и, соответственно, на нагрузку мощностью до 5.5 кВт. Такие изделия применяют для организации выделенных линий для подключения домашней техники повышенной мощности. Это может быть мощная система кондиционирования и вентиляции, электрическая плита, однофазный электрокотел отопления, банная печь и т.п. Естественно, мощность каждого из этих приборов не должна превышать указанного выше значения.
Каждая из таких линий защищается собственным автоматическим выключателем номиналов в 25 ампер.
- Провода сечением 6 и 10 мм² для внутренней проводки обычно (за редким исключением) не используются. Как правило, они предназначены для ввода в квартиру или дом от подъездного или уличного щита. И, соответственно, для них устанавливаются общие защитные автоматы 32 или 40 ампер.
Ознакомьтесь с разъяснениями, формулами и калькулятором расчета, из нашей новой статьи на нашем портале.
Параметры изоляции жил кабеля и его внешней оболочки
Каждый из проводников силового кабеля заключается в собственный изоляционный слой. Для этого используются различные модификации ПВХ, встречаются изделия с изоляцией из сшитого полиэтилена (РЕХ). Толщина изоляции должна гарантированно обеспечивать безопасность эксплуатации проводки, но вместе с тем - не усложнять проведение монтажных работ.
Этот параметр регулируется ГОСТом, и для силовых кабелей в бытовых сетях с напряжением до 660 вольт, с сечением проводников 1,5 и 2,5 мм² толщина жильной изоляции должна составлять 0,6 мм. Возможны отклонения, но нижняя граница – 0,44 мм.
Любой кабель, как уже говорилось выше, имеет и внешнюю защитно-изолирующую оболочку. Материалу ее изготовления часто придаются дополнительные качества – стойкость к возгоранию, плавлению, к воздействию агрессивной внешней среды и т.п. Для кабелей, используемых для домашней проводки, толщина внешней оболочки должна по действующим стандартам составлять 1,4 мм – для одножильных, и 1,8 мм – для многожильных.
На практике, конечно, неспециалисту и, тем более, без специального инструмента – микрометра, проверить соответствие толщины жильной изоляции и внешней оболочки – непросто. Но это лишь еще один довод приобретать кабельную продукцию только в специализированных магазинах, где ее качество и соответствие ГОСТ (ТУ) можно подтвердить наличием сертификатов.
Цветовая маркировка проводников
Раньше, когда для проводки повсеместно использовались алюминиевые провода белого цвета, соблюдение правильной, контролируемой расстановки нуля и фазы представляло немалую сложность. Сейчас же практически все кабели и провода имеют цветовую маркировку жил – очень удобно при монтажных работах.
Существуют определенные стандарты и в этой области. Так, синий (голубой) проводник используется для подключения нуля. Зелено-желтый – для контура заземления. Цвет фазы может несколько варьироваться, но всегда отличаться от указанных выше.
Надо заметить, что встречаются изделия с совершенно непонятной расцветкой проводников – видимо, производители их «лепили из того, что было». Что ж, это явный признак отступления от стандартов, то есть еще один повод задуматься, стоит ли приобретать продукцию, в которой даже, казалось бы, в мелочах прослеживается отклонение от принятых норм.
Маркировка кабельной продукции, упаковка, наличие сертификатов
Качественные изделия обычно имеют на внешней оплетке нанесенные цифровые и буквенные обозначения – маркировку. В ней зашифрованы базовые параметры этого кабеля (провода).
- Марка, которая говорит о материале изготовления, основных свойствах и предназначении. Таких марок – немало, и о наиболее подходящих для домашней проводки будет сказано ниже.
Просто для примера - ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3×1,5
Отсутствие впереди буквы «А» напрямую говорит, что кабель медный. Внешняя оболочка и жильная изоляция выполнены из ПВХ-пластификата (ВВ ). Кабель гибкий (Г ). Особый свойства – негорючая изоляция (нг ).Номинальное напряжение – до 660 В (0.66 кВ ). кабель состоит из трех одножильных (ож ) проводников сечением по 1,5 мм² (3×1,5 )
- Название фирмы-изготовителя кабеля.
- Год или даже дата выпуска продукции.
Маркировка должна быть хорошо заметна и читаема. Она наносится по всей длине кабеля через равные интервалы. Естественно, информация маркировки должна соответствовать и упаковочному ярлыку.
Этот ярлык в обязательном порядке прилагается к каждой упаковке – будь то катушка, бобина или просто бухта определенного метража. Если покупатель приобретает упаковку полностью, то и ярлык достанется ему в придачу. При покупке метражом продавец, конечно, ярлык не отдаст, но ознакомиться с его информацией можно и нужно.
Наконец, любая партия подобной продукции, поступающая в специализированный магазин, должна сопровождаться сертификатами качества и соответствия существующим требованиям безопасности. Если у покупателя возникают какие-либо сомнения, он вправе потребовать предъявить эти документы для ознакомления и подтверждения оригинальности продукции.
Никогда не лишним будет и визуально оценить качество приобретаемого кабеля. Должны быть совершенно исключены участки повреждений внешней оболочки. Отбраковываются изделия, имеющие явные заломы или сильно перекрученные места. Сечение кабеля в оболочке должно быть равномерным по всей длине – участки расширения или утоньшения говорят о явном браке.
Среди продукции известных производителей такие явления встречаются чрезвычайно редко. Но в этой сфере производства контрафакта – хоть отбавляй. И бракованные кабели, которые могут подвести в любой момент, попадаются сплошь и рядом.
Какие марки кабелей предпочтительнее для домашней проводки?
Выше уже говорилось, что разнообразие кабельной продукции, причем даже очень схожей внешне, но различающейся параметрами и предназначением, очень велико. Неопытному покупателю совсем несложно запутаться. Поэтому поступим проще - порекомендуем читателю те марки кабелей, которые наиболее предпочтительны для домашней скрытой проводки.
Про сечение проводников и базирующееся на этом параметре локальное предназначения тех или иных видов кабелей уже говорилось выше, поэтому впредь на этом заострять внимание не станем.
Кабель ВВГ
Эту отечественную марку кабеля без преувеличения можно назвать наиболее востребованной среди специалистов-электриков, занимающихся монтажом домашней или квартирной проводки. Такая популярность зиждется не на пустом месте – кабель ВВГ уже в полной мере доказал свою надежность и долговечность.
Под общей аббревиатурой ВВГ скрывается немало видов, различающихся количеством и сечением жил, внешней формой, материалом изоляции и внешней оплётки.
Так, в ассортиментном ряду представлены двух-, трех-, четырех и пятижильные варианты, с сечение проводников от 1,5 до 50 мм². Внешне кабель может иметь круглую, плоскую или треугольную форму в сечении.
Название-аббревиатура ВВГ говорит о том, что применена двойная виниловая изоляции (ВВ) - каждой отдельной жилы и внешней оболочки. Буква Г – означает «голый» что указывает на отсутствии защитного бронированного слоя, но в условиях домашней проводки он и не требуется.
Производитель заявляет, и практикой это уже доказано, что срок службы такого кабеля составляет не менее 30 лет. А при условии качественного монтажа и грамотной эксплуатации электрической сети вполне можно рассчитывать и на куда более высокую долговечность.
Базовый кабель ВВГ – самый простой в исполнении из своего семейства, и наиболее дешевый. Буква «П», добавленная к названию, скажет, что изделие имеет плоскую форму.
Но помимо обычных ВВГ выпускаются и более защищенные и безопасные его варианты:
ВВГнг – силовой кабель с негорючей, самозатухающей изоляцией
ВВГнг- LS – изоляции и внешней оплетке кабеля, кроме негорючести, придано еще и свойство низкого дымовыделения (,LS - Low Smoke), то есть при пожаре кабель не станет выделять в атмосферу токсичных веществ.
ВВГнг FR-LS – помимо перечисленных выше качеств, предусмотрена защита и от внешнего источника пламени – дополнительный слой из огнестойкой слюдяной ленты.
Для домашней электропроводки оптимальным по совокупной категории «надёжность – безопасность – цена» станет кабель ВВГнг. При прокладке проводки с его использованием допускается размещение нескольких кабелей пучком в одной штрабе.
Простой ВВГ привлекает более низкой ценой. Он тоже вполне пригоден для домашней сети, но только пучками их прокладывать запрещено, из-за не самой высокой стойкости к возгоранию.
Кабель NYM
Кабель марки NYM можно считать великолепной альтернативой ВВГ , которая по некоторым параметрам даже превосходит его. Это – европейская разработка, в наше время широко выпускающаяся по лицензии на многих отечественных предприятиях.
Модельный ряд тоже широк – от одной до пяти жил, с сечением от 1,5 до 10 мм². Для всех этих разновидностей характерно общее строение кабеля – помимо жильной изоляции и внешней оболочки из ПВХ, используется еще и внутреннее заполнение пространства специальной меланонаполненной резиной, что существенно повышает изоляционные и прочностные качества, стойкость к возгоранию.
Кабель имеет круглую форму в сечении, что облегчает герметизацию проходок, если в этом есть необходимость. Он очень удобен в разделке и монтаже, даже, пожалуй, удобнее чем ВВГ. Высокая степень защищенности позволяет его использовать открыто в том числе во влажных помещениях и на улице. Единственное, что следует предусмотреть – это защиту от прямых солнечных лучей, так как виниловое покрытие не отличается стойкостью к ультрафиолету.
Кабель NYM требуемого сечения можно приобретать в полной уверенности, что он справится с функцией скрытой проводки с должным уровнем ее долговечности и безопасности. Но при покупке будьте внимательны – на рынке «гуляет» и очень схожий внешне кабель NUM. Это явно из разряда подделок-двойников, типа «Abibas» или «Sonny», то есть не имеющих никакого отношения к оригиналу. И привлекательная по доступности цена здесь никак не должна выступать решающим критерием выбора.
Какие типы проводов не должны использоваться для квартирной проводки?
Выше были указаны две марки кабелей, которые в полной мере подходят для скрытой квартирной проводки. Вроде бы – немного, но, поверьте, этого вполне достаточно, и искать чего-либо лучшего – вряд ли стоит.
Тем не менее, и многие хозяева, да и некоторые мастера, именующие себя «профессионалами», стараясь или сэкономить, или облегчить себе проведение работ, приобретают иные типы кабельной продукции. Здесь тоже есть своеобразный «топ» - далее будут вкратце показано несколько разновидностей проводов, которые часто применяют взамен настоящих кабелей. Вот этого делать – ни в коем случае нельзя, как бы «мастер» или какой-либо знакомый ни убеждал в обратном, что раньше все так делали, и ничего – до сих пор служит.
- Провод ПВС — один из лидеров этого списка. Именно провод, а не кабель, как считают некоторые. Наличие двойной изоляции (жилы и внешняя оболочка) вовсе не переводит его в разряд кабелей, и для скрытой проводки он малопригоден по целому ряду причин.
Прежде всего, проводники у него многопроволочные, а о нежелательности их использования для вмурованной в стену проводки уже говорилось выше. Кроме того, сама виниловая оболочка такого изделия не обладает должным набором защитных качеств - ведь не зря при всей схожести даже производители не именуют его кабелем.
И, возможно, в правильном выборе кабеля читателю поможет размещенный ниже видеосюжет.
Видео: Как правильно подобрать кабель для домашней проводки по сечению и току
Расчет сечения провода является очень важной составляющей качественной и надежной электропроводки. Ведь в эти расчеты закладываются потребляемая мощность электро оборудования и длительно допустимые токи, которые способен выдержать провод в нормальном рабочем режиме. К тому же все мы хотим иметь гарантию и быть уверенными в электро и пожаробезопасности электропроводки, поэтому расчет сечения провода является таким важным.
Давайте посмотрим, к чему же может привести неправильный выбор сечения провода.
В большинстве случаев электрики работающие сейчас на рынке в данной сфере услуг не утруждают себя выполнением вообще каких либо расчетов, а просто завышают или занижают сечение провода. Связано это как правило с тем, что они по прошествии длительного времени после окончания учебных заведений не помнят как это делается, так как полученные знания вовремя не закреплялись на практике. В большинстве своем этими знаниями обладает некоторая часть энергетиков и главных инженеров и то в силу того, что их знания изо дня в день эксплуатируются в данном направлении.
Если сечение провода меньше требуемого
Рассмотрим пример, если сечение провода занижено, то есть выбрано меньше потребляемой мощности.
Данный случай является самым опасным из всех рассмотренных, так как может привести к порче электрооборудования, пожару, поражению людей электрическим током, а нередко и летальному исходу. Почему так происходит, все очень просто. Допустим мы имеем электрический водонагреватель мощностью 3 кВт, а провод заложенный специалистом способен выдержать только 1,5 кВт. При включении водонагревателя провод будет очень сильно нагреваться, что со временем приведет к повреждению изоляции, а в дальнейшем и полному ее разрушению, произойдет короткое замыкание.
Если сечение провода больше требуемого
Теперь, рассмотрим пример с завышенным сечением провода, выбранным больше чем требуется для оборудования. Про запас в народе даже поговорки всякие разные есть, не лишний мол он. В разумных приделах он действительно не лишний, но обойдется гораздо дороже требуемого. На приведённый в примере выше водонагреватель мощностью 3 кВт, по расчету, нам требуется сечение провода 2,5 мм 2 , смотрим по таблице 1.3.4 приведенной в ПУЭ (правила устройства электроустановок). А в нашем случае допустим был использован провод 6 мм 2 , стоимость этого провода буде в 2,5 раза выше чем 2,5 мм 2 , допустим 2,5 стоит 28 рублей, а 6 стоит 70 рублей за метр. Потребуется нам допустим 20 метров, в первом случае мы потратим 560 рублей, а во втором 1400 рублей, разница в деньгах очевидна. А представьте, если вы сделайте сделайте завышенными проводами всю квартиру, сколько денег в этом случае вы выкинете на ветер. Отсюда вопрос, а нужен ли вам такой запас?
Подводя промежуточные итоги, мы узнали что неправильный расчет сечения проводов имеет очень неприятные, а в некоторых случаях серьезные последствия, поэтому подходить к выбору сечения проводов просто необходимо правильно, грамотно и серьезно.
Формула расчета сечения провода
I расч =P/U ном
где I расч – расчетный ток,
P – мощность оборудования,
U ном – номинальное напряжение =220 вольт
Для примера рассчитаем электрический водонагреватель 3 кВт.
3 кВт = 3000 Вт, I расч =3000/220=13,636363..., округлим I расч =14 А
Существуют так же различные поправочные коэффициенты, по условиям среды и прокладки провода, а так же коэффициент повторно кратковременного включения. В большей степени эти коэффициенты имеют вес в трехфазных сетях 380 вольт на производстве, где присутствуют большие пусковые токи. А в нашем случае мы имеем бытовые электроприборы рассчитанные на напряжение 220 вольт, поэтому рассчитывать мы его не будем, но обязательно учтем и определим его средним значением равным 5 А и добавим к расчетному току.
В итоге I расч =14 +5=19 А,
используемый провод медный трехжильный (фаза, ноль, земля), смотрим по таблице.
Таблица сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ таблица 1.3.4)
Если, значение находиться в интервале между двумя токами различных сечений, в нашем случае 15 А и 21 А, всегда берем большее. Расчетное сечение провода необходимое для подключения водонагревателя мощностью 3 кВт 2,5 мм 2 .
Итак, на приведенном в примере водонагревателе мощностью 3 кВт, мы произвели расчет сечения проводов, выяснили почему нельзя занижать и завышать сечение проводов. Научились определять длительно допустимые токи, а так же правильно выбирать сечение провода.
Аналогично по формуле также можно выполнить , благодаря чему вы достигните оптимальной освещенности не напрягающей зрение и качественное распределение светового потока.
Выполнив расчет сечения провода своими руками вы сэкономите:
- На закупке проводов, стоимость провода увеличивается с сечением. Например, 1 метр негорючего провода марки довольно неплохо зарекомендовавшего себя в монтаже внутренней электропроводки сечением 1,5 квадрата стоит 15 рублей, а такой же провод сечением 2,5 квадрата стоит 23 рубля, разница в 8 рублей с одного метра, со 100 метров это уже 800 рублей.
- На закупке устройств защиты автоматические выключатели, УЗО. Чем больше ток срабатывания устройства, тем больше цена. Например однополюсный автоматический выключатель на 16 Ампер стоит 120 рублей, а на 25 Ампер уже 160 рублей, разница в 40 рублей. Средний силовой щиток набирает порядка 12 автоматических выключателей с каждого по 40 рублей получится 480 рублей. Разница стоимости УЗО буде еще больше, порядка 200-300 рублей.
Загрузка...