Фундамент под откатные ворота своими руками – пошаговая инструкция. Как залить фундамент под откатные ворота своими руками Залить фундамент для откатных ворот

Откатные ворота, или так называемые сдвижные, раздвижные или отъездные, требуют заливки специального фундамента и монтажа закладной. Схема бетонирования под откатные ворота способствует тому, что несущие столбы проема практически не испытывают нагрузки при эксплуатации.

Фундамент под ворота

Профессионалы утверждают (как и здравый смысл), что только надежная и прочная бетонная основа, сделанная по всем нормам, и выдержанная по технологии, способна гарантировать длительный срок службы и устойчивость к сильным порывам ветра и другим негативным влияниям окружающей среды. Надежно и правильно сделанный фундамент будет способствовать качественной работе ворот, и главное - помнить, что чем больше и тяжелее конструкция ворот, тем мощнее надо делать фундамент.

Выделяют следующие основные этапы бетонирования основания под откатные ворота:

Разметка;
Земельные работы;
Армирование и установка закладной;
Бетонирование.

Подготовительный этап

Сначала надо провести разметку территории на местности. Фундамент для откатных ворот обычно представляет собой площадку в половину длины от размеров проема портала. Стандартный проем, размером в 4 метра, предполагает наметку площадки под фундамент длиной приблизительно 1,8-2 м и шириной 0,5-0,7 м.

Фундамент своими руками делают с внутренней стороны забора сбоку от проезда. Если створка ворот будет открываться вправо, то и бетонное основание должно располагаться с правой стороны.

Разметку можно проводить при помощи колышек и проволоки или веревки. Главное - сделать прямые углы, которые легко проверить при помощи правила египетского треугольника, или использовать угольник (можно самодельный) со сторонами не менее 1 метра. Вбейте колышки по углам и натяните веревку.

Конструкция сдвижного портала

Земельный этап работ

После разметки приступают к выкапыванию ямы глубиной 1,2 – 1,8 м, рассчитываемой в зависимости от показателя уровня промерзания грунта в Вашем регионе, который можно узнать из документов строительной климатологии и геофизики.

Некоторые модели рассчитаны на определенного размера котлованы, минимальной глубиной 1,5 м, и шириной 0,5 мм. В то время, как длина будет указана в приложенной монтажной карте, и рассчитывается по формуле: i+600 соответственно разметке.

Сдвижной портал (вид сверху)

Выкопанный котлован станет основой для монтажа силовой рамы под полотно сдвижных ворот. Он должен иметь песчано-гравийную подушку толщиной 10-15 см, равномерно уложенной по всей поверхности и утрамбованной проточной водой.

Монтаж закладной

Как вариант, для монтажа бытовых ворот может быть использован швеллер номер 16-20 и приваренный к нему арматурный каркас. Он станет основой для приваривания роликов и монтажа автоматики. Однако, если нет швеллера, можно прибегнуть к использованию подручных материалов, к примеру, уголков сечением 100х100 мм или сваренным швеллерам номер 8 или 10, в общем, конструкция должна быть аналогичной заводскому набору и адекватной. Главное помнить, что:

Швеллер 200 мм должен быть уложен вплотную к несущему столбу;
Швеллер 160 мм - с отступом на 50 мм от опоры;
Закладные столбов вмонтированы заподлицо с кладкой или отделкой.

Перед заливкой котлована бетоном необходимо проармировать основу - установить П-образную раму, и закрепить её в распор при помощи кусков арматуры. Каркас должен быть приблизительно таких же размеров, как и яма. Первый столб должен быть размещен заподлицо со столбом, ограничивающим проем.

Армирующий пояс и закладная

Главное условие – это размещение верхней плоскости швеллера на нулевом уровне. Нулевой уровень - это плоскость дорожного покрытия в области проема со стороны двора. Когда он не горизонтален, то нулевым считается уровень, выставленный капроновой ниткой. Горизонтальность его обязательно надо проверять строительным уровнем.

Для этого нитку натягивают на нулевом уровне, располагая противоположный конец в 100 мм от несущего столба проема. Таким образом, будущий столб-ловитель будет находиться в одной плоскости с силовой рамой.

Дополнительно! Если уровень чистого пола находится выше реального уровня земли, то можно прибегнуть к выставлению опалубки.

Фундамент выше «нулевого уровня»

Завершающим действием данного этапа является выставление рамы (закладной) по строительному нивелиру. При фиксации закладной можно сразу заложить гофры электропроводки для автоматизации откатных ворот. Их нужно заранее вывести в нужном месте и зафиксировать.

Основа с электропроводкой

Заливка фундамента

Бетонную смесь можно заказать или изготовить самому. Для фундамента нормальной прочности заказывайте заводской бетон марки не ниже M250, а лучше - M500. Вам понадобится приблизительно 1,2-2 куб. метра бетонной смеси. Рекомендуется использовать щебень размером не более 30-40 мм при общем содержании песка не более 30%. Кроме того, если процесс бетонирования припал на зимнее время, то используют бетон со специальными добавками.

После заливки фундаменту нужно дать выстояться не менее 7 дней, или как по СНИПу - 28 дней.

Устройство основы сдвижного портала

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, - самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны (а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

Форд фокус 3 = 2,01 м.
Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, - Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических . Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора - 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное - 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора !

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО - высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;

Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО - высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;

Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО - высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;

Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС - высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, - их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 - 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес - треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса - слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» - то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» - то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже - основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний - монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя - удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
Опорные ролики с регулировочными подставками - элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)

регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)

возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота - тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 - 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, - приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент - непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых - под закладную, второй - под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы - нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) - оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные - тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, - фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, - внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот ».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):

Масса полотна ворот

Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)

Основной профиль (несущий профиль для каркаса)

Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)

Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

Какое основание предпочтительнее?
Сборка каркасно-монолитного
Особенности фундамента на сваях
Что собой представляет винтовой
Цены на услуги профессионалов

Выбор типа фундамента

Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

Ширина - 60 см.
Глубина - на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
Длина - не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

Разметка по заранее продуманной схеме.
Копка траншеи.
Установка арматурного каркаса.
Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале - на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания - 15.

Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования - 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале - спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

Технология монтажа свайного основания

Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м - нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент - столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток - конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

Достоинства винтового фундамента

Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

К преимуществам этой технологии относят:

Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
Экономичность.
Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
Ремонтопригодность.
Простую схему обустройства фундамента.
Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

Стоимость услуг мастеров

Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

Основное предназначение ограды - обозначение границ участка, его защита от вторжения посторонних особ. Кроме забора, располагающегося по периметру территории, эта конструкция включает и ворота, через которые осуществляется вход/въезд в частные владения. Они представлены во многих вариациях, но наиболее удобными являются передвижные полотна. Поскольку они довольно массивные, потребуется соорудить крепкий фундамент под откатные ворота, который выдержит их вес.

Технологические особенности сдвижной системы

Передвижной механизм представлен роликами, закрепленными снизу рамы полотна, благодаря которым оно перемещается по специальным направляющим. Это придает откатным воротам ряд преимуществ:

у них нет ограничения по высоте;
они обладают низкой парусностью (плохо поддаются влиянию ветра);
могут быть дополнительно оснащены системой автоматического управления.

На заметку: сдвижная конструкция стоит дороже обычной, имеет больший вес, требует закладки крепкого основания.

Определение типа фундамента

Фундамент для откатных ворот служит для удерживания консольных блоков, на которых фиксируется конструкция . Он возводится в форме многоугольника и располагается непосредственно в почве.

Для надежности основания необходимо правильно выбрать место под него и сделать точные расчеты. При этом следует учитывать:

тип почвы на участке;
предполагаемую нагрузку на ворота.

Под сдвижную конструкцию закладывают:

свайный фундамент. Его используют на суглинистых, болотистых грунтах, или там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Данное основание может быть монолитным (цельнозаливным) или винтовым (свайным, стержневым). Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях быстро укладывается, его можно вбить за 1 день. Предварительно элементы основания обрабатывают средством от коррозии, а после монтажа дополнительно бетонируют. Цельнозаливной фундамент представлен швеллером, уложенным на армированные столбы, скрепленные общей канавкой из железобетона. Он не уступает в надежности свайному, но закладывается дольше;

каркасно-монолитное основание. Оно используется на устойчивых грунтах или почве с незначительными сдвигами. Данное основание состоит из П-образного каркаса, на который опираются консольные блоки, удерживающие раздвижной механизм. Цельнолитой каркасный фундамент под откатные ворота длиной (4-5-6) метров должен иметь длину, составляющую не менее ½ ширины проема ворот, ширину - около 0,6 м, глубину - на 0,25 м ниже отметки промерзания почвы. Данные габариты позволяют избежать перекоса конструкции. На сооружение каркасно-монолитного основания уходит около 1 недели.

Технология закладки основания для откатной конструкции

Устройство фундамента для ворот с передвижными полотнами своими руками - процесс, требующий значительных затрат сил и времени. Но если правильно сделать расчеты и придерживаться технологии выполнения работ, то можно собственноручно соорудить качественную и функциональную входную группу. Рассмотрим это на примере закладки каркасно-монолитного основания.

Разработка схемы

Работы начинают с определения размеров фундамента. Для этого необходимо знать такие показатели:

ширину проема;
габариты и вес ворот;
тип почвы.

Оптимальная ширина фундамента - от 0,5 до 0,7 м, глубина - 1,5-2,5 м (точный показатель зависит от промерзаемости почвы), длина основания составляет свыше ½ ширины проема. При этом необходимо сделать отступ с одной стороны входной конструкции для отката полотна. Все эти данные следует отобразить на схеме.

Внимание: чертеж со всеми размерами позволит сделать расчет материалов, необходимых для сооружения основания, правильно организовать работы по его возведению.

Подготовительные работы

Подготовка к сооружению основания под сдвижную конструкцию включает ряд работ. Среди них выравнивание территории, ее зачистка от растительности, корней. Согласно составленной схеме копают траншею необходимых параметров. На ее дне формируют плотную гравийно-песчаную подушку.

Изготовление металлического каркаса

Как сделать фундамент для откатных ворот крепким и надежным? Для этого его усиливают закладным элементом. Он представляет собой П-образный каркас, стойки которого сформированы из арматурных прутьев d12 и горизонтального швеллера, ширина которого составляет минимум 20 см. Его предназначение - равномерное распределение напряжения по всей конструкции.

Длина закладного элемента зависит от габаритов проема. По стандартам она должна составлять не менее ½ ширины ворот. Для откатной конструкции длиной 4 м сооружают металлический каркас длиной 2 м.

Закладной элемент укрепляют поперечным армированием, которое выполняют с шагом 0,3-0,4 м. Сборка каркаса осуществляется двумя способами:

при помощи сварки рамы из арматуры с последующим креплением швеллера;
путем приварки к металлической полосе уголков/прутьев.

Перевязка арматурных прутьев осуществляется при помощи стальной проволоки или сварки. Металлические штыри располагают так, чтобы их верхняя часть не выступала над поверхностью грунта. Горизонтальность монтажа закладного элемента обязательно следует проверять уровнем, иначе существует риск перекоса конструкции.

Заливка бетона

Для этого понадобится раствор. Готовится он из цемента и песка в соотношении 1:3. Повысить прочность конструкции можно, насыпать в раствор щебень. Как правильно залить фундамент?

Заливка траншеи бетоном проводится так, чтобы смесь покрыла не менее 2/3 высоты арматуры. Это поспособствует правильной установке ворот. Столбы для входной конструкции устанавливают заблаговременно. Технологически фундамент для ворот должен захватывать не только проем, но и консольные опоры. Бетонированию подлежит вся плоскость, которую будут занимать передвижные створки.

При этом необходимо избегать возможного перекоса каркаса. Поверхность под роликовым механизмом должна быть ровной и достаточно широкой для нормального функционирования конструкции.

На заметку: для получения качественного и надежного основания используется цемент марки не ниже М 500 и щебень фракционностью 30-40. Затвердевание фундамента длится около 2 недель, по нормам СНИП необходимо, чтобы он выстоялся на протяжении 28 дней.

Фундамент под ворота откатного типа соорудить несложно. Но при этом следует правильно сделать расчет конструкции и строго придерживаться технологии при ее возведении. Только в таком случае автоматическая система будет работать исправно, а откатные ворота будут функциональными и прослужат длительное время.

Бетонное основание является ключевым компонентом, созданным для обеспечения работоспособности распашных полотен ворот. Важно, чтобы заливка фундамента под откатные ворота была выполнена квалифицированными специалистами, знающими и в точности соблюдающими технологические основы изготовления.

Профессиональный монтаж – залог надежности блока

Постоянные динамические нагрузки могут привести к деформации опоры. Ее надежность особенно важна в производственных условиях, где ежедневное количество циклов открывания/закрывания составляет несколько десятков. Используемая нашими сотрудниками технология заливки фундамента под откатные ворота гарантирует устойчивость, прочность, долговечность конструкции. Соблюдая проектные нормы, мы подготавливаем идеально ровную поверхность для последующей установки полотна, что исключает его перекос.

Технология: этапы работ, правила их проведения

Технологически правильная заливка фундамента под откатные ворота включает:

проектирование, расчеты;
рытье ямы соответствующих размеров;
подготовку закладной;
установку арматурного блока;
монтаж электропроводки;
бетонирование.

Габариты монтажной ямы, располагаемой вблизи забора, рассчитывают, учитывая ширину полотна и глубину промерзания грунта в данной местности. Это позволяет гарантировать устойчивость бетонного блока, отсутствие трещин, смещений, проседаний. Оптимальная длина углубления – ? ширины проема, глубина – не менее 1,5 м.

Закладную изготавливают из швеллера (металлического П-образного профиля) и приваренной к нему арматуры в виде ячеек. Она обеспечит равномерное распределение нагрузки. Готовую конструкцию помещают в подготовленную яму, закрепляя блок строго вертикально. Важно произвести идеальное горизонтальное выравнивание швеллера, поскольку именно к нему в последующем будут прикреплены подвижные ролики. Уровень металлического профиля должен соответствовать 0-й отметке забора. Это обеспечит минимальный размер зазора. Увеличить его можно, используя регулировочные площадки в последующем.

Для организации автоматического управления укладывают электропроводку в гофрированных защитных элементах, выводя их в месте монтажа электропривода.

Последний этап – укладка бетона соответствующего уровня прочности. Подобная технология гарантирует полное заполнение изнутри несущего швеллера, что позволяет избежать шума в процессе эксплуатации.

В наше время производят множество видов ворот, но наиболее популярны . Такая конструкция очень удобна в эксплуатации, ворота работают по такому принципу: на фундаменте размещают 2 опорных катка, нижняя часть ворот – балка, работающая в качестве направляющей.

Опоры воспринимают нагрузку от веса ворот, и позволяют перемещаться их створкам. Опоры фиксируют, используя закладные болты. Использовать такую конструкцию можно без ограничений в течение всего года.

Основная часть любых откатных ворот – тележки, с роликами позволяющие перемещаться полотну ворот, они опираются на армированный фундамент, залитый ниже глубины промерзания грунта. Фундамент для такой конструкции изготавливают специальный, по этой причине в первую очередь нужно рассчитать габариты котлована, разметить и вырыть его.

Их открывать и закрывать можно как вручную, так и с помощью автоматических устройств. Наиболее важна для такой конструкции – прочность установки. Монтаж основания и каркаса выполненные с ошибками наверняка приведут к сбоям в работе автоматической системы. По этой причине откатные ворота устанавливают только на специальном фундаменте.

Выбор участка

Подготовка начинается с выбора подходящего участка для размещения фундамента. Учитывая то, что при открывании створка конструкции, будет перемещаться какую-либо сторону, фундамент нужно продолжить с этой же стороны проема ворот. Его заливают вдоль забора, с внутренней части территории.

Решив, в каком направлении, будут перемещаться ворота, подготавливают участок для траншеи. На нем не должны расти кустарники и деревья – корни через некоторое время наверняка повредят бетонный монолит.

Подготовка

Для откатных ворот изготавливают не обычный фундамент, и в первую очередь необходимо – рассчитать размеры и выбрать подходящий участок для рытья траншеи. После просчета габаритов и прочности фундамента готовят траншею, она должна быть глубже уровня промерзания грунта на 30 см. После этого изготавливают из швеллеров и монтируют закладную.

Швеллера сваривают в П-образную конструкцию. После монтажа закладной конструкции необходимо в траншее разместить прутья арматуры для повышения прочности и надежности конструкции. Установку выполняют так, чтобы боковые части швеллера были как можно ближе к опорному столбу. После правильного монтажа закладной можно начинать бетонирование фундамента.

Во время выполнения всех работ нужно пользоваться предварительно подготовленным чертежом конструкции. Это предохранит от ошибок в расчетах на местности. Непосредственная функция фундамента – удержание консольных блоков, на которые опирается вся конструкция. Необходимо чтобы фундамент был длиннее ширины ворот.

Процесс устройства фундамента

В вырытой траншее необходимо изготовить арматурный каркас. Арматуру соединяют с помощью сварки или вяжут проволокой, главное чтобы скелет фундамента был надежно зафиксирован.

Закладной элемент

Эту часть конструкции делают из швеллера шириной 20см, длиной равной траншее для фундамента, и используют арматуру сечением 12 мм для объединения частей конструкции и также для создания арматурного каркаса. К подготовленному швеллеру вертикально крепят отрезки арматуры около 1 м длиной.

Собранную конструкцию опускают в траншею, направляя вниз арматурой, следя чтобы швеллер боковой частью, прилегал к опорному столбу и был расположен горизонтально. Важно правильно выставить верхний край швеллера, это влияет на наличие и размер зазора между дорогой и низом ворот. При необходимости установки дополнительных столбов, то их вкапывают в грунт и крепят к закладному элементу.

Заливка траншеи раствором бетона выполняется так, чтобы верхняя часть швеллера осталась чистой. Обычно в зависимости от погоды раствор схватывается в течение 6-7 дней. Арматурный каркас в траншее размещают строго горизонтально.

Его верхнюю часть, необходимо расположить ниже поверхности почвы на 11-12 см. бетонный раствор для фундамента приготовить несложно, соотношение компонентов: 6 мер песка на 2 меры цемента, смешивать раствор необходимо до консистенции сметаны.

Для усиления всей конструкции можно в бетонный раствор . В этом случае пропорции раствора те же, но в него добавляют 2 меры щебня. Заливать бетон необходимо осторожно, наблюдая за тем, чтобы не сдвинулся арматурный каркас. Раствор в траншею необходимо заливать в один прием на 1/2 ямы. Такой способ бетонирования обеспечит надежную фиксацию арматуры.

После этого производят крепление поперечных швеллеров, 3 из них должны находиться в арматурном каркасе. Необходимо обязательно выровнять швеллер по вертикали и горизонтали. После чего его приваривают к арматуре и заливают раствором, в результате проделанных работ вы получите фундамент, для устойчивости усиленный 3 швеллерами расположенными поперек траншеи.

Уровень проезжей части, должен располагаться на 7 см выше, чем забетонированы швеллера. Нужно не забывать о том, что во время заливки фундамента удобно проложить электрический кабель для подключения автоматических устройств.

Фундамент на сваях

Если грунт на участке может просесть, он болотистый или глинистый то лучше изготовить . Такое основание бывает:

Винтовое.
Монолитное.

Винтовые металлические сваи – оптимальный вариант с точки зрения трудовых и денежных затрат. Чтобы эта конструкция могла использоваться как можно дольше, ее защищают антикоррозийными веществами или заливают бетоном.

При создании из свай в почву погружают армированные столбы, необходимые как опора для швеллера. Отдельные сваи скрепляют вместе ЖБ поясом.

Если столбы забора не способны заменить опоры для ворот, то подготавливают яму, в которую устанавливают столб.

Установка ворот

Установка полотна ворот выполняется поэтапно:

Разметка необходимого места для перемещения сдвижной створки.
Изготовление роликовых тележек.
Расчет пределов перемещения роликов.
Сборка.
Регулировка полотна ворот и проверка работы роликовых опор.
Крепление концевого ролика.
Установка направляющего кронштейна.
Устройство ответной опоры.
Обшивка каркаса ворот.
Крепление ловителей и необходимой автоматики.

При изготовлении откатных ворот производят расчет места для перемещения и их установку. Во время сборки конструкции их устанавливают в профиль и слегка перемещают в сторону центра закладной, на них устанавливают полотно ворот строго вертикально.

Ответный столб необходимо для крепления ловителей, и одновременно дает возможность прикрыть образующийся технологический зазор. Монтируют его вплотную и фиксируют, закрепив к столбу ограждения напротив закладного элемента.

Полотно ворот можно обшить, используя различные материалы, к примеру, профнастилом или древесиной. Способ обшивки выбирают с учетом дизайна конструкции и материала.

Установка уловителей

Одним из этапов заканчивающих работы по монтажу откатных ворот является установка специальных уловителей. Один из этих элементов расположенный в нижней части ворот, дает возможность при закрытых воротах до некоторой степени уменьшить нагрузку предающийся с роликовых опор. Чтобы рассчитать его месторасположения, необходимо полностью закрыть створку откатных ворот и соединить с концевым роликом.

Уловитель, расположенный в верхней части конструкции дает возможность предотвратить раскачивание ворот во время сильного ветра. Его установку производят на высоте защитных уголков, причем учтите, что уголки при закрытых воротах должны соприкасаться со скобами уловителя расположенного в верхней части ворот.

Монтаж автоматических устройств

Установка автоматики производится последней, передвижение створки при этом производится посредством зубчатых реек. Их продают частями по 1 м, в комплекте со специальным креплением, крепят рейки к несущему профилю. При самостоятельной установке автоматики на откатные ворота необходимо знать, что для их работы потребуются не только зубчатые рейки, а и специальный ключ, маячок, пульт и электропривод с шестеренкой.

Монтаж этих элементов производят, ориентируясь на прилагаемую к оборудованию инструкцию. Если самостоятельно выполнить эту работу сложно, то лучше пригласить опытного электрика.

Несмотря на то, что фундамент под откатные ворота – сооружение несложное, подходить к нему надо с профессиональной стороны. Ведь данный тип ворот имеет большой вес. Но самое главное, что вся масса сооружения действует не только в вертикальном направлении. Действует она и в горизонтальном, когда происходит перемещение конструкции на открытие или закрытие. Плюс ко всему фундамент держит собой несущие балки консольного типа, на которых и устанавливаются ворота.

Как правильно сделать?

В принципе, сам процесс включает в себя все те же операции, которые входят в закладку фундаментов любого типа:

Подготовка траншей или скважин.
Изготовление и закладка армирующего каркаса.
Заливка бетонного раствора.

Конечно, устройство фундамента для откатных ворот (сооружаемого своими руками) это несколько отличительных особенностей, связанных в первую очередь с установкой закладной. По сути, закладная деталь – это металлический профиль, по которому будет перемещаться откатные ворота. А точнее, ролики, на которые упирается воротное полотно.

Поэтому, возвращаясь к вопросу, как правильно сделать фундамент, надо сразу оговаривать, какой стальной профиль использовать для закладной, и как его правильно укладывать в подготовленную траншею. Чаще всего для этого используется швеллер. Одна из полок которого и будет плоскостью для перемещения роликов.

Длина закладной должна, как минимум, равняться ширине воротного проема или длине самих ворот.

Выбираем тип

Фундамент для откатных ворот – это два типа используемых конструкций: ленточный или столбчатый с ростверком. В качестве ростверка используется Оба варианта – это монолитные конструкции, которые заливаются бетоном. Иногда вместо монолитных столбов устанавливаются изготовленные из стальной трубы, к концу которой приварен винтовой конус.

Правильно сделать выбор в пользу того или иного сооружения – это значит, определиться с типов грунта на строительном участке. В принципе, выбор будет очевиден, если принять во внимание, какой фундамент был заложен под основной дом. То есть, в основу выбора закладывается прочность основания грунта.

Но тут может вмешаться экономия денежных средств, потому что свайно — монолитный фундамент дешевле ленточного. К тому же по трудоемкости проводимых строительных операций свайный легче.

Схема

Самая простая схема у ленточной конструкции. По сути, это траншея с шириною 50 — 60 см, глубиною ниже уровня промерзания грунта на 20 — 30 см. Ее придется выкопать своими руками с помощью лопат, выровняв дно и стенки.

Со свайным фундаментом немного сложнее. Здесь придется точно рассчитать количество столбов и расстояние между ними. Хотя чисто схематично они будут располагаться на одной линии. То есть, получается в обоих случаях, что схема фундаментов под откатные ворота – это прямолинейный отрезок длиною, равный ширине проема.

При этом надо четко понимать, что элементы и сама конструкция ворот – это несколько вариантов, от которых зависит длина фундамента. Выше уже упоминалось о роликах, которые будут двигаться по плоскости стального профиля. Так вот эта конструкция называется рельсовой, в которой ролики являются частью ворот. Для нее фундамент заливается длиною, равной длине ворот или ширине проема.

Если используется конструкция с консолью, то ролики являются частью двигательной системы (электродвигатель и редуктор). Под такие ворота заливается фундамент длиною в половину ширины проема. Но в том и другом случае к устройству фундамента для откатных ворот надо подходить с одинаковой позиции.

Земляные работы

В первую очередь проводится разметка по грунту, где определяется месторасположение фундаментной конструкции. Далее при помощи лопат откапывается траншея свыше обозначенными параметрами. Напомним еще раз:

Глубина –
Ширина в пределах 50 — 60 см.
О длине ямы было сказано.

Если принято решение сооружать , тогда надо определить нагрузку от ворот на столбы. То есть, рассчитывается вес самих ворот. Все будет зависеть, из каких материалов они были собраны. Но, как показывает практика, чаще всего для этого используются столбы диаметром 10 — 20 см с расстоянием между стойками в пределах 1 — 2 м. Поэтому начинать работу надо с сооружения скважин. Лучше это делать садовым буром, только надо правильно выбрать его диаметр.

Если решено установить металлические сваи винтового типа, тогда надо учитывать ширину фундамента с учетом габаритов и размеров ворот. В этом случае под шириной подразумевается ширина ростверка. Чем массивнее ворота, тем ширина ростверка фундамента под ворота должна быть больше.

Установка закладной и заливка бетоном

Что касается закладной конструкции, то, как уже было сказано выше, для этого чаще всего используют металлические швеллера. Здесь есть один нюанс, который касается размеров этого стального профиля.

Если монтируется швеллер под номером 20, то его будет достаточно уложить в фундаментную конструкцию, прикрепив к армирующему каркасу.

Можно уложить два швеллера под номером 10, скрепив их между собой арматурой или уголками.

При этом данная конструкция укладывается так, чтобы один из профилей оказался в глубине тела фундамента.
Теперь о том, как производится установка и монтаж закладной.

Здесь также несколько вариантов. Один из них – это уложить в подготовленную траншею армирующий каркас, а затем к нему приварить швеллер. Второй вариант – собрать весь каркас вместе с закладной вне траншеи. А затем всю конструкцию уложить по месту ее назначения.

При небольшой глубине траншеи каркас собой может представлять ряд приваренных к швеллеру арматурных стержней или уголков (последний вариант лучше). Они сгибаются в виде буквы «П» и привариваются к швеллеру полкой. Свободными концами арматуры или уголков конструкция будет опускаться вниз.

Для усиления армирующего каркаса данного типа, рекомендуется арматуру или уголки обвязать поперечными (горизонтальными) вставками из той же арматуры или уголков.

Что касается свайного фундамента, то закладная приваривается к армокаркасу ростверка. Если это винтовые сваи из стальных труб, тогда швеллер укладывается на них и приваривается. Кстати, необходимо отметить, что дополнительно швеллер крепится к стойке откатных ворот. Но перед тем как это сделать, надо обязательно закладную выровнять по высоте и по направлению движения воротного сооружения.

Вот почему специалисты говорят о том, что закладывать фундамент для ворот надо только ниже уровня промерзания грунта. Чаще всего именно от этого будет зависеть долгосрочная работа всей конструкции. И, как показывает практика, специалисты правы. Правда, не забываем точно проводить весь технологический процесс в соответствии с последовательностью строительных операций.

Вконтакте

Для установки откатных ворот необходимо надёжное основание, выполненное с учётом нескольких специфических требований. Предлагаем рассмотреть основные вопросы относительно степени заглубления такого фундамента, расположения закладных элементов, схемы армирования и этапов выполнения работ.

Конфигурация фундамента под откатные ворота

Из-за значительной длины вылета створки основание откатных ворот испытывает существенные нагрузки в виде продольного крена. Чтобы противодействовать им, фундамент должен обладать достаточной площадью соприкосновения с грунтом, правильной схемой распределения воздействий и высокой конструкционной прочностью. При этом важно обеспечить минимальный расход материалов — арматуры и бетонной смеси.

Как показала практика, наиболее выгодным форм-фактором фундамента для откатных ворот служит П-образная конструкция, состоящая из двух столбов и верхнего пояса, связывающего их между собой. Первый столб располагается параллельно столбу, ограничивающему проём ворот со стороны расположения приводного механизма. Второй столб удалён от проёма ровно на расстояние вылета нижней балки, соединённой со створкой раскосом. В общем случае производители откатных ворот делают вылет балки длиной не меньше половины ширины основной створки.

1 — швеллер №20; 2 —арматурный каркас; 3 — электрический привод; 4 — роликовые опоры; 5 — поддерживающие ролики; 6 — створка ворот; 7 — зубчатая рейка; 8 — концевой ролик; 9 — нижний уловитель; 10 — верхний уловитель

Верхний связывающий пояс должен содержать закладные элементы анкеровки, предназначенные для крепления опорных роликов и приводного механизма. В ряде случаев можно рекомендовать укладку в верхнюю грань стального швеллера за номером от 16 до 20. При такой конструкции фундамента гораздо проще позиционировать привод с блоками опорных роликов и закрепить их при помощи сварки, но подобное устройство не лишено недостатков. Главным фактором риска считаются коррозионные процессы, возникающие из-за отсутствия защитного слоя бетона, при этом возможно разрушение структуры не только верхнего пояса, но и всего фундамента. Также гладкая поверхность швеллера не обеспечивает достаточно высокого сцепления с бетонной массой, поэтому армирование в любом случае должно присутствовать.

Если комплект приводных механизмов для откатных ворот закуплен до начала строительства фундамента, гораздо проще будет обойтись анкеровками, которые устанавливают в толщу бетонного изделия. Если точные установочные размеры для привода неизвестны, следует обустроить универсальную монтажную плоскость. В наиболее надёжном варианте устройства она представлена широкой металлической пластиной, имеющей множественные точки крепления к арматуре фундамента.

Действующие нагрузки

Чтобы устроить фундамент под откатные ворота с минимальными затратами материалов и трудовых усилий, следует понимать механику его работы. Здесь на руку играет тот факт, что конструкция имеет ограниченное число сосредоточенных нагрузок.

Поскольку основное воздействие на фундамент от створки осуществляется в её закрытом положении, схема распределения нагрузок может быть рассчитана довольно просто. Столб фундамента, расположенный ближе к проёму, служит точкой опоры и воспринимает основную массу ворот, направленную по вертикальной оси. Поскольку в закрытом положении крайняя свободная часть створки опирается на уловитель, моментом искривления и ветровыми нагрузками можно пренебречь.

Второй столб, расположенный на удалении от проёма, испытывает нагрузку в обратном направлении. Устойчивость фундамента во многом определяется мощностью связывающего пояса и формой второго столба. Для противодействия вырывающим нагрузкам его грань, обращённая внутрь, выполняется скошенной под углом в 10-15°. При этом прочность верхнего пояса можно рассчитать по сопротивлению изгибу обычной бетонной балки: сила, действующая вертикально вверх, будет равна массе ворот, умноженной на соотношение длин плеч рычага, то есть отношению основной ширины створки к длине вылета нижней балки.

Не следует пренебрегать и временными нагрузками. П-образная форма фундамента не особо выгодна для противодействия силам морозного пучения, поэтому столбы должны либо иметь длину, превышающую глубину промерзания, либо окружаться гигроскопичной несжимаемой оболочкой.

Как проще провести земляные работы

Проведение земляных работ начинается с рытья траншеи под верхний армопояс. Он примыкает вплотную к основанию забора без жёсткой связи с ней, имеет ширину не менее 40 см и глубину, соответствующую действующему классу нагрузок. Чтобы быть уверенным в прочности связывающего пояса, можно руководствоваться простой схемой: глубина подземной части в 25 см при массе створки до 1000 кг и 35-40 см при массе створки свыше 1000 кг и её длине не более 5 метров.

На втором этапе роются ямы для бетонирования столбов. Стенки ям можно использовать в качестве готовой опалубки, только если грунт не слишком рыхлый. Если стенки сильно осыпаются, ямы следует рыть на ширину в 10-15 см больше с каждой стороны для устройства щитовой опалубки . Сечение столбов — квадрат, сторона которого равна ширине верхнего связывающего пояса.

Вырыть ямы под столбы можно достаточно просто обычной штыковой лопатой. После зарубки по краям и разрыхления дна выемка грунта производится штукатурным ковшиком. Когда глубина ям становится слишком большой и выемку не произвести руками, ручку ковша следует удлинить стальной трубой и выгребать разрыхленный грунт, прижимая ковш к стенке ямы.

При выкапывании ямы под второй столб необходимо увеличить её ширину с внутренней части примерно на 1/5 от глубины залегания фундамента. Другой вариант — заглубить второй столб хотя бы на 1/3 больше длины первого. Чтобы обеспечить наклон внутренней грани, в яму укладывается отрезок пенопластовой плиты.

После того как ямы вырыты, на их дно насыпают ПГС слоем около 20 см и трамбуют подушку колодой. Далее в опалубку вкладывают мешки из полиэтиленовой плёнки, соответствующие размерам «ног» фундамента. Верхние края мешков нужно подрезать и завернуть на дно траншеи под армопояс. Надземная часть фундамента формируется опалубкой из досок шириной в 200-250 мм, верхняя грань которых выводится в общий горизонт. В опалубку и траншею также укладывается гидроизоляция — полиэтиленовый рукав, верхние края которого выворачивают наружу и крепят скобами к внешним сторонам палуб. Внутри перехлёсты плёнки фиксируются обычным скотчем.

Сборка арматурного каркаса

Армирование фундамента под откатные ворота представлено тремя прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры толщиной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтобы со всех сторон образовались защитные слои бетона не менее 60 мм, а выпуск стержней вверх составлял порядка 30-35 см.

Армирование фундамента под откатные ворота: 1 — рабочая арматура Ø14 мм; 2 — песчано-гравийная смесь; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура Ø10 мм; 5 — рабочая арматура Ø 16 мм; 6 — закладные анкеры

Армирование связывающего пояса должно обеспечивать достаточную прочность для удержания массы ворот. Ввиду направления действия нагрузок усиленное армирование устанавливается в верхней части пояса — это две нитки рифлёной арматуры диаметром 16-18 мм. Нижний ряд из двух прутьев толщиной по 12-14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным нагрузкам. Между собой рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной гладкой арматуры толщиной 8-10 мм.

После укладки верхнего арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, наружные — на уровне верхнего. Перевязка прутьев разных каркасов должна осуществляться как минимум двумя проволочными хомутами, длина перехлёста — не менее 20 диаметров используемой арматуры.

Установка закладных для крепления ворот

Закладные анкеровки для крепления привода устанавливаются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где будут установлены опорные ролики, и в произвольном месте между ними, где планируется размещение самого приводного механизма .

В качестве закладных элементов используют шпильки с резьбой на конце. Обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такого типа не должны привязываться к прутьям рабочей арматуры чтобы не оказывать на них изгибающего воздействия. В общем случае крюки располагаются внутри верхнего арматурного каркаса и направлены к центру бетонного изделия.

Чтобы обеспечить правильность юстировки закладных с основаниями роликов и приводного механизма, для них изготавливают установочный шаблон. Это может быть металлическая пластина, лист ОСП или каркас из деревянных реек. В шаблоне согласно схеме разметки сверлятся отверстия, в которые продевают прямые части закладных крюков и контрят их гайками с двух сторон. Полученная сборка погружается в фундамент сразу после заливки бетона и выравнивается по планируемой плоскости установки ворот.

Заливка фундамента

Если глубина ям для столбов фундамента достигает 2-х метров, при сбрасывании бетонной смеси имеется риск её расслоения. В таком случае заливку проводят при установленном каркасе и тщательно уплотняют бетон штыреванием слоями по 40-50 см. Бетон не будет расслаиваться при сбросе с высоты до 1,5 метров, в этом случае рекомендуется сперва заполнить ямы на 1 метр от дна, а затем погрузить в них каркас столбов.

Для фундамента под откатные ворота следует использовать бетон класса прочности не ниже В15 с фракцией наполнителя в 4-5 раз меньше расстояния между наиболее близкими элементами армирования. Для увеличения подвижности смеси имеет смысл готовить её на слабом мыльном растворе.

После заливки смеси верхнюю плоскость разглаживают и укрывают фундамент полиэтиленовой плёнкой. Через 3-4 дня надземную опалубку можно снимать и подштукатурить обрушенные грани при необходимости. Монтаж приводной техники для ворот рекомендуется начинать не ранее середины общего срока выдержки, то есть спустя две недели после заливки.